Подравняване на стените с плочки

Подравняване на стените с плочки

6 ноември 2013 г.

Подравняване на стените

Как да се съгласуват на стената под плочката, изравняване на стените за полагане на плочки, съвети за изравняване на стени от линия на подовете и стените под една до друга повърхности подравняване

Изравняващите повърхности се изпълняват, ако равнините имат голямо отклонение от определените оси или имат големи неравности.

Изравняване на подове

При изравняване на половете може да се наложи да намалите нивото им или обратно да ги повишите. Първата се извършва чрез демонтиране на част или на всички слоеве, които са налични в основата. Вторият се реализира чрез производството на замазки.

Срутване на хълмовете

Ако е необходимо, направете подовата повърхност малко по-малка и в присъствието на единични големи хълмове на бетонни замазки, част от бетона се срязва с чук и длето, може да се използва перфоратор с лопатка. Също така изрежете мазните зони на замазката. Ако нивото трябва да бъде намалено много силно, тогава всички слоеве се отстраняват към основата. Най-лесният начин да направите това е да направите барабан или мощен удар. Ако на базата няма бетонни или циментови замазки, нивото на пода не може да се понижи. Понякога се срещат дървени подове, които са много лесни за разбиране с Fomka. Полученото демонтиране на гнездата трябва да бъде циментирано с цименто-пясъчен разтвор. Колкото по-тънка е основата под плочката, толкова по-лесно е да направите облицовката по-късно.

Хидроизолация на подове

Преди да направите замазки и в мокри помещения, е необходимо да направите хидроизолация. Може да се направи от рубероид или от специални смеси, които се продават в магазините. Ако хидроизолацията е необходима само за предотвратяване на течове по време на производството на замазка, ще бъде подходящ плътният полиетилен или пергамент. Рубероид, полиетилен или пергамин, нанесени върху пода, навити по стените на ръба. Височината на ръбовете на стената трябва да надвишава нивото на пода с 15 сантиметра. В ъглите материалът се сгъва добре. Не трябва да има дупки в хидроизолацията. Ако няма достатъчно парче, панелите се поставят с припокриване от 20 сантиметра. Ако хидроизолация се извършва дългосрочно, след това с помощта на гума асфалт смола залепени предпазни тъкани на ставите и връзка стена. При производството на хидроизолация от смеси е необходимо да действате според инструкциите им. След изливането на замазката се изрязват изпъкналите части на временната изолация.

Спално бельо

Ако трябва сериозно да повдигнете височината на пода (повече от 50 мм), можете да излеете слой от пясък, експандирана глина или строителни отпадъци под замазката. Подложката се изравнява и овлажнява преди да се получи замазката. Че глината не се излива при изливане на хоросан, върху слоя, който е натиснат с малки тежки предмети (парчета, плочки и т.н.), се поставя решетка. Ако бъдещият разклонител е проектиран да даде силата на пода, а след това подреден върху бута подредени подсилващи пръти или метални пръти.

Монтиране на маяци на пода

Преди да направите замазката, трябва да инсталирате маяци, които да гарантират правилното ниво и равномерност на повърхността на замазката. Рейки може да бъде направен от отпадъци от водни тръби, дървени барове, специален профил или от гипс. Рейки се намират на 1-2 метра. Нивото на горната част на маяците трябва да съответства на изискваната височина на повърхността на замазката. Това се постига чрез поставяне на клинове под релсите. След това продължително ниво или правило проверява верността на местоположението на летвите по равнината и наклона. При създаване на замазка с наклон, летвите са инсталирани със същия наклон.

Леките греди трябва да бъдат фиксирани (замразени) с гипс или алабастър на всеки 20-40 см. Това ще ги предпази от срязване и утаяване при изливане на замазка. След като направите замазката, тръбите или пръчките се отстраняват и получените канали се запечатват с разтвор. Гипсните маяци са по-трудоемки за монтаж. Преди инсталирането им инсталирайте гипс на всеки 1-2 метра в стаята. Височината на печатите трябва да съответства на необходимата дебелина на замазката в това място. Марките се проверяват с ниво или правило. След това между двете марки се полага мазилка и се притиска с правилото, поставено върху две съседни печати. С шпатулата се премахва излишъкът на гипс от страните на правилото и той е спретнат. По този начин всички знаци, формиращи фара, са свързани. Предимството на такива маяци е, че те не могат да бъдат отстранени след напълване на замазката.

Производство на замазки

Замазката се извършва, когато е необходимо да се изравнява повърхността на пода с големи неравности, да се отстрани или наклони повърхността на пода или да се повиши нивото й. При дебелина на замазката по-малка от 15 мм се използва полимер-циментов разтвор, който се размесва от цимент и пясък (1: 3) върху PVA емулсия, разредена 1: 4 с вода. Ако изискванията за повърхността на замазката са много строги, то тя може да бъде направена на два етапа. Първо, обичайната замазка с ниво от 3 до 5 мм под необходимото, а след това и слой от саморазливно подравняване на пода (Vetonit Vateri Plus, Plitonit P-3 и т.н.). Обичайната замазка е направена от циментово-пясъчен разтвор в съотношение 1: 3.

Преди полагането на разтвора повърхността на основния слой се навлажнява, за да се предотврати прекомерното изсмукване на влагата от разтвора. В големите стаи разтворът се поставя между двата сигнала в ивици през един. В малки помещения веднага запълнете цялата повърхност. Изравнете решението с плоска пръчка или правило, което се поддържа от два сигнала. В големите помещения наводнените ленти се оставят да замръзнат, те отстраняват ламелите и продължават леенето, като използват ръбовете на натрупаните ивици като маяци.

При ниска влажност, прясно поставената замазка е защитена от загуба на влага, докато разтворът не придобие необходимата якост. За това тя е покрита с матиране и напоени. След като разтворът се втвърди, равнището се проверява още веднъж и при необходимост се отстраняват малки дефекти. Допълнителна хидроизолация може да се направи върху замазката. Средната консумация на цимент за 1 мм дебелина на замазката на 1 квадратен метър е 500 грама, пясък 1,5 кг и PVA 100 грама.

Подравняване на стените

Подреждането на стените е направено, за да коригира голям наклон или кривина на тяхната повърхност. Преди да се произвеждат, гладките стени се предварително нарязани с перфоратор или длето.

Срутване на хълмовете от стените

От повърхността на стените, изработени от меки материали (гипсови блокчета, мазилка и др.), Могилите се отстраняват лесно с перфоратор с лопатка, длето и чук или шпатула. Ако хълмът трябва да бъде изваден от твърда повърхност, тогава ще помогне на шлифовъчна машина с диск за бетон. При разрязване на хълмовете под тавана m в ъглите на помещенията е необходимо да се работи предпазливо, на тези места може да има електрическа инсталация. След отстраняването на хълмовете, малки отвори се затварят с разтвор.

Напрегнато напрежение на окото

Мазилката се простира преди изравняване на стените с гипс, ако няма увереност в силната адхезия на мазилката към основата или слоевете надвишават 20 мм.

Преди разтягане на отворите, дупките се пробиват в тавана 20-20 см. Те са запушени с дървени запушалки (много добри за тези мебелни дюбели с подходящ диаметър). Корк се запуши в тези тапи. Тогава парчето решетка се изрязва по височината на стаята. Тя се окачва върху карамфилите, които се навеждат вътре в стаята, така че ще бъде по-лесно да се изравни решетката. Ноктите са огънати, а след това дупки в мрежата са пробити дупки с височина и дължина 20-30 см. Те са запушени с щепсели и гвоздеи, които притискат мрежата към стената. Уверете се, че сте оправили всички краища на решетката. Ако решетката понякога се отдалечи от стената, в нея се прави допълнително фиксиране на решетката към стената. При пробиване на отвори трябва да се има предвид, че стените могат да бъдат тръби и проводници. Обикновено те са на 10-20 см от тавана, пода или ъгъла. Ако на стената има тръбни отвори, е по-добре да не правите дупки по хоризонталната и вертикалната оси. Броят на окото може лесно да се изчисли въз основа на площта на измазаната повърхност и ширината на окото. Корк и ноктите са необходими приблизително 25 броя на 1 квадратен метър.

Монтиране на фарове по стените

Монтирани са фарове за точно измазване на стени. Можете да използвате специални T-профили, барове или да инсталирате гипсови маяци. При монтирането на маяците по стените те се намират на вертикално разстояние 1-1,5 метра. Проверете вертикалността и подравняването по равнината. Ако е необходимо да се осигури перпендикулярността на стените при подравняване на стените, проверете с квадрата и две равномерни релси и този параметър. Фаровете трябва да се фиксират здраво по стената, така че да не променят позицията си при мазилката.

Мазилка за стени

Мазилката на стените се прави според циментовия или мазилният хоросан, монтиран от маяците. Такива решения могат да бъдат направени от сухи смеси, които се продават в магазините. Гипсовите смеси са по-удобни в работата и позволяват да работят на по-високи цени. Смесите на фирмата "Khauf": "Rothband" и "Goldband Noah" се оказаха много добре. Циментовите смеси след втвърдяването имат голяма твърдост, но изискват прекъсвания за един или два дни след мазилката. От тях добри смеси са компанията "Optiroc": "Vetonit T" и "Vetonit TT". Ако искате да нанесете дебел слой мазилка, за да спестите, можете да направите предварително изравняване с обикновен циментов пясък (1: 4) и след това да нанесете покривен слой от добра смес.

Преди нанасянето на гипсовата смес е необходимо да се навлажнят стените с вода или специален грунд (също е подходяща и 15% емулсия PVA). След това разтворът се размесва и се полага върху стената с стоманена мистрия или половин чистачка. При мазилка в няколко слоя, първо направете мистрия с мистрия на течния разтвор. След нанасяне на сместа върху стената, правило или гладка ивица, поддържана на два сигнала, повърхността се изравнява.

Правилото води отдолу нагоре с остри зигзаги, силно натискащи се към фаровете. Ако разтворът е плувал поради дебелината, след това отстранете част от него, за да оставите разстоянието под втория слой. След това повърхността се обработва с зъбната страна на мистрия, за да се постигне по-добра адхезия на слоевете. След пълното попълване на пространството между маяците и изравняването на повърхността с правилото, мазилката се оставя да изсъхне и да премахне дървените маяци. След това попълнете липсващите места в ъглите. Като фар използвайте предварително получената повърхност. За да търкате измазаната повърхност не следва, нека да бъде по-добре груб.

Средната консумация на 1 мм слой на 1 квадратен метър за гипсови смеси е 1,2 кг, а за циментови разтвори - 1,5 кг.

Подравняване на стените в банята под плочката

Инсталирането на плочки трябва да се осъществява с пълна отговорност или изобщо да не извършвате тази работа. Следователно, тайната на успеха в този бизнес е познаването на всички нюанси на работа с плочки и, разбира се, голямо желание да се постигнат резултати. Стенните плочки за банята се полагат само на внимателно подготвена повърхност. Ето защо, преди да продължите директно към инсталацията, трябва да сте сигурни, че стената е плоска.

Веднага си струва да отбележите, че ще имате много труден и труден труд. В случай, че стената е доста стара и особено ако е боядисана, трябва да започнете, като премахнете старата корица. За да направите това, можете да използвате шпатула. Дори и за разглобяването на предишното покритие ще ви е необходим чук, който трябва да почукате на стената, за да идентифицирате места със слаба мазилка. Характерното звънене на чука показва, че старата мазилка е паднала зад стената.

Границите на повърхността трябва да бъдат оценени с помощта на ниво от 2000 мм. В случай, че горната или долната точка имат отклонение до 5 мм, не се паникьосвайте. Е, ако кривината е по-голяма, по-добре е да се отстранят тези неравности с гипс. Подравняването на стените в банята става с помощта на специални смеси от гипс. За мазилка на стена използвайте кофа за мазилки, правило и мазилка за мазилка с необходимия размер, която се избира в зависимост от степента на неравномерност. Фарът за мазилки е изработен от метал и има T-образна форма. В допълнение към всичко това ще ви е необходим алабастър или гипс, за да установите маяци.

За да установите маяци, първо трябва да отрежете излишната дължина с метални ножици. Тогава е инсталиран в всеки ъгъл на стаята. Смесете гипса на малки порции, защото този материал се втвърдява много бързо. Гипс разтвор трябва да се прилага към стената, така че да се получи пунктиран вертикална линия, при което между 10 см ленти от гипс е около 60 см кухини. Най-важното е, че разтворът от гипс е в дъното и в горната част на стената. След това маякът трябва да се фиксира в разтвора, като се натисне малко надолу. След това проверете нивото.

На ръба на фар, трябва да прикачите инструмента за измерване и проследяване на вертикалното ниво по цялата дължина на фара. Ако е необходимо, можете да натиснете маяк в долната и горната част. За начинаещи, изравняването на стените под плочките може да доведе до високи разходи за гипсовата смес. Разбира се, най-добре е да се направи с минимален слой мазилка, така че фарът трябва да бъде възможно най-близо до повърхността на стената.

Тази процедура трябва да се повтори в останалите ъгли на стаята. Когато правите подреждането на стените под плочката, е много важно да се уверите, че ъгълът, в който се намира банята, е колкото е възможно по-прав.

Когато се инсталират маяците, в долната част на фара, трябва да свържете найлонова конец и да я разтегнете хоризонтално на друг фар. Конецът трябва да бъде издърпан, в средата и отгоре на фаровете. По този начин се създава самолет, който да фиксира останалите маяци. Разликата между фаровете зависи от дължината на правилото, инструмент, с който ще направите изравняването на стените в банята. Морските къщи са прикрепени по такъв начин, че правилото да е разположено между тях и в непосредствена близост до тях.

За да инсталирате всички маяци, трябва да се ръководите от нивото, определено от нишките. В същото време нишката трябва да отстъпи от мая с максимум 0,5 мм. След като гипсният разтвор се втвърди, възможно е да се получи смес за мазилка.

Първо, разтворът се излива в стената възможно най-равномерно. В този случай движението на кофата трябва да бъде насочено директно към стената. Когато рамото с кофата е възможно най-близо до стената, кофата трябва да бъде отстранена надолу с остър ход за по-добро нанасяне на разтвора.

След това трябва да се въоръжите с правилото и да отстраните излишната мазилка от стената. В резултат на това трябва да получите най-плоската повърхност с еднакъв слой мазилка.

След като мазилката е напълно изсъхнала, няма нужда да разтривате стената с половин чистачка. В края на краищата, полагането на плочки със собствените си ръце не изисква идеално гладка повърхност. Основното е да изчакате слоят на мазилката да се втвърди, след което да започнете да полагате плочките.

Подравняване на стените с гипс

Ако визуална проверка и проверка на стените и на нивото на регулиране Оказа се, че кривите на стената и ги коригират в малък ремонт мазилка или Шпакловъчни невъзможно да се вземе решение за изравняване на стените с мазилка. Когато снижаването на старата мазилка слой под тавана на помещението и в приземния потъване окабеляване за контакти и ключове на трябва да бъдат изключително внимателни да не убие проводниците. Захранването по време на демонтаж трябва да се изключи.

За да галопира нова мазилка прилепва добре към стената, повърхността на бетона на жлеба или адхезивни качества на мазилка меша, дървена повърхност тапициране керемиди и тухли в третирани стави съществуващите зидария (фиг. 5). Целта на подготовката на стени от всякакви материали: да се създаде груба повърхност, така че новата мазилка да е по-добре свързана със стената повърхност. Места за сдвояване на дървени конструкции с каменни или бетонни адхезивни качества панделки от мазилка на мрежи с размер на окото, 10 × 10 mm, широчина не по-малко от 200 mm.

Фиг. 5. Преди мазилката да "разширите" шевовете на тухли

Икономичен дебелина отвес мазилка определят за привеждане повърхности (фиг. 6), или ниво, след което, ако е необходимо, инсталиране радиофарове от разтвора и парчетата от шперплат (фиг. 7) или самонарезни винтове завинтени в дюбели. Сигнали за обща дебелина на изравняващия слой трябва да бъдат изсушени преди началото на мазилката. Преди смачкване парчетата шперплат и винтове се отстраняват от стената. Винтовете могат да бъдат слабо обработени, те ще ръждясат и на повърхността на финала ще се появят ръждиви петна.

Фиг. 6. Стенни завеси и поредица от монтаж на маяци за мазилка

Фиг. 7. Един начин за инсталиране на маяци

В случаите, когато мазилката е на разработчика за първи път, да организира маяци (фиг. 8), които са метални профили, определяне на позицията дизайн дебелина на мазилката. Тези ламели са обозначени PM 21 6 или PM 26, 10, което означава (профил Beacon където номера 21 и 26 означават базовата ширината и 6 и 10 - ?. Височина местоположение 6 или 10 мм в случай на дебелина мазилка галоп придобита радиофарове височина от 10 мм. дължината на профилите е 3 м, над метала се реже с ножица. маяци монтирани вертикално и фиксирани към стената на няколко места "vmorazhivaniem» в извайването хоросан.

Фиг. 8. Профил на мантата

След предварителна подготовка на стената за мазилката (почистване, грундиране), молив или креда се нанасят върху противоположните места на стената. Над тях изпъкналата (изсъхнала) дантела на стената се разби по вертикалните линии. След това се полагат не по-малко от пет хоросанови матрици върху новата линия. majachnuju железопътен монтиран на височината на помещението, подложен на "прокара" вертикална линия и притиска в оформянето на желаната дълбочина, така че през дупки, които са подредени въз основа на профила, дойде решението. Вертикалното ниво на инсталацията на фара се проверява от нивото на сградата. По същия начин идва с втори профил на противоположната страна на стената. След това междинните парчета се поставят между двата външни профила. Между крайните маяци издърпайте кабела в горната, долната и средната част на профилите. Останалите маяци се монтират по протежение на повърхността на стената, така че горната част на профила да докосва кабела за опъване. Разстоянията между маяците се избират на базата на дължината на инструмента, който ще бъде измазан. Така че, с дължина на правилото от 2000 мм, разстоянието между маяците е 1700-1800 мм. Всички открити маяци се оставят, докато разтворът на разтвора заздрави (Фигура 9).

Фигура 9. Проверка на дебелината на мазилката за "замразени" маяци

На снимката профилите, за да се избегне огъване по време на мазилката, се монтират в непрекъсната фугираща смес. За подготовката за запълване го оставя за други видове покрития да се създаде твърда мазилка повърхност и nedopuskaniya пукнатини изходни близо до фара, е желателно да се профилите в хаван формоване.

Тази работа трябва да се извърши достатъчно бързо, тъй като най-често се използва гипс (алабастър) като разтвор за строителни разтвори, но може да се използва и суха смес, закупена за мазилка. Строителният гипс се втвърдява след 8 минути след разреждането му с вода, затова е възможно да се започне мазилката на стената веднага след излагане на маяците. Ако се използва конвенционална смес от мазилки за "замразяване" на маяците, изчакайте времето, необходимо за задаване на разтвора. И не забравяйте за правилото за съвместимост на материалите. Ако маяците са фиксирани с разтвор за мазилка, тогава мазилката трябва да се смеси върху свързващо вещество за гипс.

Понякога фаровете са изложени по различен начин. За монтажа им в стената пробийте отвори за найлонови дюбели и винтове. Последователността на работа не се различава от тази, описана по-горе. Първо инсталирайте самобръчкови винтове за външните маяци, а след това за междинните сигнали. Монтирането на самонарезни винтове в стената силно забавя работата, но значително го опростява и го прави много точна. Дори неподготвеният човек лесно подравнява главите на винтовете по вертикалата, леко усуква или отвинтва винтовете и проверява инсталацията с нивото на сградата. На стената няма бързо втвърдяващи се мазилки, поради което работата може да се извърши бавно. След като всички винтове са завинтени и главите им са подравнени в една и съща равнина, те се напръскват с мазилки и се търкат профилите на маяците. При монтаж на профили върху стени от гипсокартон, винтовете за самозатягане се завинтват в стената. Когато триете профилите на маяците в хоросанните корнизи, опитайте да не ги огънете.

Понастоящем течни грундове се използват активно за подготовка на стенни повърхности. Грундовете се полагат върху стената, за да се създаде адхезия - адхезията на пластиращия разтвор към материала на стената. Изолирайте праймерите за начална повърхностна обработка и грунд за подобряване на адхезията на отделните слоеве. Когато купувате грунд, трябва да погледнете неговите технически характеристики, т.е. за каква повърхност е създадена: бетонни, тухлени или дървени стени. Изборът на първични грундове зависи от материала на стената и от междинния материал от гипсовия материал. С други думи, когато купуваме първичен грунд, разглеждаме каква стена имаме, а имената на междинните грундове са прочетени в инструкциите на производителите за сухи смеси, използвани за мазилки. Ако производителят на сухата смес върху опаковката не уточни името на грунда (което е най-често), тогава обикновената вода може да действа като междинен грунд.

Грундът се нанася върху стената с четка, валяк или пистолет. Основите са добре абсорбирани от влага, грундирана два пъти. Грундиране на абсорбиращия капацитет на стените, което има благоприятен ефект върху качеството на мазилката. В противен случай, секции от стената с висока хигроскопичност ще изсъхнат мазилката по-рано, отколкото започва да се налага. Плодовете (сива, черна, кафява мухъл) върху стените, засегнати от това заболяване, трябва да бъдат предварително убити от специални химични съединения. Тухлените стени могат да бъдат грундирани с чиста вода. Благодарение на насищането на материала за стена с вода, порите му ще изсмукват по-малко влага от слоя от гипс, което ще благоприятства влиянието върху настройката на разтвора. При грундиране на стени с вода се извършва мазилка съгласно принципа "мокро върху мокро". Бетонните и дървени повърхности са по-добре грундирани със специално разработен грунд за тези повърхности. Нека грундът да изсъхне или да не се даде, четем върху контейнера с грунд. Ако не се напише нищо за това, се прилага принципът "wet on wet".

Сухите смесени мазилки се различават по вид от свързващото вещество в тях за свързване с гипс и цимент. Смесите върху гипсовото свързващо вещество са по-подходящи за сухи жилищни помещения. Киселинността на гипса е близка до киселинността на кожата на човек, не е без причина да се правят гипсови превръзки от него в фрактури. Освен това, мазилките на гипсовото свързващо вещество имат добра пропускливост на парите и въздуха. Сухите смеси върху циментово свързващо вещество дават по-плътен пластичен слой и са по-подходящи за мокри помещения в банята и кухнята. При избора на суха смес ние обръщаме внимание и на дебелината на мазилният слой, препоръчан от производителя на сместа. Да приемем, че дебелината на стените на изравняване ще бъде около 5 см, а на производителя пише по една чанта, която има за цел чрез прилагане на смес от не повече от 3 см, е необходимо да се направи двупластово мазилка. По-добре е предварително да знаете кои смеси от сухи мазилки се предлагат във вашите магазини.

За мазилките са необходими много материали. За приготвянето на смес най-често се използват голяма кофа и нискоскоростна бормашина с миксер, но можете също така да я смесвате ръчно. Смесването се извършва стриктно в съответствие с инструкциите на производителя на сместа. Обикновено цялата торбичка от сместа се излива в достатъчен обем от контейнера с количеството вода, препоръчано от производителя на сместа. Няма повече и по-малко. Факт е, че в съвременните сухи смеси има полимери. Какъв вид полимери са тези и колко са в сместа, е търговска тайна. За да работят тези полимери и се окаже, че сместа е с качество, което производителят твърди, трябва да следвате инструкциите му. След това сместа се смесва с миксер или ръчно. След това се оставя да стои известно време, за да набъбне полимерите и да се разбърка отново. След това сместа е готова за работа. За да се добави вода към нея или да се излива нова част от суха смес е строго забранено. Чрез такива действия вие нарушавате баланса на сместа. Бяхме предупредени за последствията от неправилното дозиране, но в действителност подобни нарушения се случват много често. Освен това, при добавяне на вода или сухо вещество към сместа, завършилите се научили да контролират свойствата си.

Ако използвате течна подвижна смес, тя ще се придържа към земята по-сигурно. И ако използвате гъста смес, може да се нанесе в дебел слой, но има опасност тя да се залепи към стената по-лошо. Ето защо е по-добре да се използват двуслойни мазилки на стени. Първо, първо покрийте течната смес и я изсушете, след което добавете по-дебел слой към втория слой. И ако е необходимо, направете трети слой. Преди всеки нов слой трябва да навлажнете повърхността на сухия долен слой. В строителната индустрия тези слоеве се наричат: спрей, почва, покритие. Първите два слоя не се приравняват, а напротив, те остават груби. Използването на трислойна мазилка не винаги е необходимо, два слоя могат да са достатъчни, с фина мазилка и един слой.

Фиг. 10. Приложение на първия пластичен слой (пример)

След като сместа е готова, първият слой се нанася с голяма шпатула върху стената (Фигура 10). Нанесете материал от контейнера върху широката шпатула удобно с тесни (100-150 мм) шпатула. Подравнете сместа с правило, преместете го хоризонтално, вертикално и наклонено между маяците или дълга (1000-1200 mm) половинка. Първият слой не трябва да се изравнява твърде гладко, но напротив, той трябва да остане груб за по-добра адхезия към следващия слой. Основното условие, дебелината на втория слой трябва да бъде най-малко 5 мм, така че първият слой трябва да бъде "непластифициран" (Фигура 11) по тази дебелина.

Фиг. 11. Дебелината на първия слой мазилка трябва да бъде под всички фарове (от всякакъв вид) с около 5 мм

След като първият слой е изсъхнал, около един ден по-късно, вторият слой е измазан. Първият слой за обезпрашаване е леко грундиран с вода и е поставен втори слой мазилка. Всички операции за нанасяне на сместа върху стената са подобни на тези за първия слой. Въпреки това, в този случай мазилката е внимателно изравнена от маяците. В този случай правилото се премества по два съседни сигнала в посока отдолу нагоре (Фигура 12). При това движение между маяците се премахва излишното решение, се отстранява правилото със шпатула и се изсипва върху стената в ямите, където инструментът не е докоснал разтвора. Повтаряне на операцията, най-накрая запълване на мазилното пространство между маяците.

Фиг. 12. Полагане на втория слой мазилка с подравняване върху профили на маяците

Първото правило на движение, което е отдолу нагоре, така че разтворът пада на пода, но достигането на върховенството, дебел слой мазилка места spolzot назад, образувайки изпъкналост. Ето защо, когато решението ще бъде в близост до схванат, но по-пъргав, трябва да обръща движението си на правилото, от горе до долу, които работят "на разкъсване." В този случай върху мазилката местата могат да се окажат, но могилите винаги са по-опасни. Тогава няма да е трудно да се шпакловат, а могилите ще трябва да бъдат съборени или смлени. Следи, т. Нар. Брошури, оставени от зърна и изсъхнали парчета гипс, ще бъдат коригирани с шпа Неравностите на гипсовия слой се елиминират чрез назъбване и замазване. Протяжки за възможно най-малко, е необходимо в процеса на чиста шпатула, за да премахнете от правилата на решението и част от нея, за да се измие плешив (стара, ненужна) четка.

Улавянето, но все още мократа мазилка трябва да се проверява по правило, като се поставя във всички възможни места и посоки. Забелязвайки могилите, те са, докато не е твърде късно, оковани с ренде, шпатула или "остъргване".

За да бъдат равномерни ъглите, първо гипс една стена, и след сушене върху нея мазилка - вторият. Ако се използват маяци от шперплатови вложки, те се отстраняват след захващане на втория слой, а остатъците от тях се покриват с разтвор. При изравняване на стените под плочките, профилите от метални гипсове не се отстраняват, те остават постоянно в гипса. Ако стените са боядисани или покрити с тапети, профилите на мазилките за мазилка трябва да бъдат премахнати. Защитният слой от цинк, приложен върху профилите, може да бъде изтрит от правилото и след това е възможно ръждата да излезе на повърхността.

Измазаната повърхност има груба повърхност и служи като основа за мазилка.

В зависимост от вида на покритието, стените се изравняват, се работи по-нататък. Tileable мазилка е оставено "както е" за по-нататъшно тапети презаписани рендета, за рисуване - подготовка за Шпакловъчни, старателно презаписани рендета привеждане в съответствие на всички черупките. Трябва да се отбележи, че ако мазилката ще бъде измазана и под тапети, тогава това ще бъде обещание за висококачествено лепене.

След като горният слой мазилка бъде иззет, пристъпете към фугиране. Глута премахва следите от правилото, изравнява се от могилите и ямите. Изсушената мазилка се навлажнява с вода от четка и се втрива. Не е необходимо да се намокря, тъй като е невъзможно да се избърсва мократа мазилка. След вливането мазилката трябва да стане гладка и гладка, без черупки, хълмове и следи от гипсови инструменти.

Мрежата се закръгля и се разлее, като решетка се намокри с вода. Прави се всичко, както при шлайфането на гипс (Фигура 2). За да се получи гладка повърхност, мазилката се изглажда отново (не по-късно от 24 часа след нанасянето на сместа). Повърхността е предварително овлажнена с вода. След вторичното изглаждане и сушене мазилката става леко гланцирана и готова да се замаскира за висококачествен цвят.

При използването на сухи смеси от гипс върху гипсовото свързващо вещество, по-често можете да ограничите прилагането на единичен слой гипс. Не надвишавайте дебелината на мазилният слой, препоръчан от производителя на строителния материал. Ако имате нужда от дебел слой мазилка, по-добре е да се направи два слоя мазилка, освен дебела мазилка галоп (приближава дебелината на фигурата на препоръчаната от производителя), е по-лошо в работата - канавка.

Подравняване на стените. как да изравнявате стените със собствените си ръце.

Вече писах за изравняването на таваните. Сега ще опиша подробно как да изравнявам стените. За съжаление, в нашите стари и често изградени и поръчани къщи, стените и таваните оставят много да бъдат желани. Разлики, вълни, всякакви пукнатини и вдлъбнатини. Ако не сте безразлични към външния вид на вашия апартамент, то тогава преди да използвате стените за тапети, облицовки или други видове довършителни работи, трябва да ги подравнявате.

Как да изравним стените? На първо място, както при изравняване на тавана, решете кой начин искате да подредите стените във вашия апартамент. Това може да се направи със строителни смеси или с гипсокартон.

Решихте ли какъв вид манипулация със стената ще направите след привеждане в съответствие? Ще изравни стените за тапети? Под плочката? Или просто ще го оцвети?

Ако например искате да поставите тапет или да боядисвате стена, тогава са възможни и двата варианта: както изравняване на стените с гипсокартон, така и използване на строителни смеси. Ако искате да поставите керемиди, тогава имаме нужда от смеси за изравняване на стените за по-твърдо свързване на плочките със стената.

Как да се изравнят стените със строителни смеси? Сега ще обясня как да го направя сам и това е съвсем просто. В един от горните ъгли на нашата стена караме ноктите, оставяйки някъде 2-3 мм на повърхността. Това е първият ни фар. След това вземете конеца и го прикрепете към всяко натоварване, една и съща гайка. Получаваме спад. Прикачваме тази греда към нокътя ни по такъв начин, че товарът почти стига до пода. Очакваме вербалната линия да спре да се люлее и да замръзне на място. Получаваме права линия. Ние караме втория карамфил в долната част на нашата стена по такъв начин, че конецът и нокътната глава да са на една и съща линия. Нещо като снимката вдясно.