Колонни основи, устройство, функции

УСТРОЙСТВО НА ФОНДАЦИЯТА ЗА КОЛОНА.

За дървени бани, колониални основи са най-предпочитани. които осигуряват значителни икономии на материали.

Предимствата от тях са особено очевидни при издигането на нарязани, тухлени и рамкови вани, когато не е необходимо да се правят специални мостове между колоните. Използването на колонови фундаменти е ограничено върху ниско-носещи почви при изграждането на вани със стени с тежки конструкции. Освен това има трудности при изграждането на вилата, но при бани, където не е необходимо да се подрежда основата, е по-добре да се използват колонови фундаменти.

Изграждането на фондации започва с разбивка в натура на строителния план. Правите ъгли се установяват с помощта на "египетски триъгълник" с 3x4x5 аспектно съотношение, изработени от въже, мек проводник или изстреляни от дълги дъски. Окончателната проверка на правоъгълността на плана се извършва чрез измерване на диагоналите.

Стълбовете, разположени на разстояние 1,5-2,5 м един от друг, са направени от камък, тухла, бетон, бетон и стоманобетон. Те трябва да се поставят под ъглите на банята, на местата, където се пресичат стените, под рамката на рамката. Размерът на бетонните колони е 60 х 60 см, тухлите са 50х50 см. Под леките рамки сауните могат да намалят напречното сечение на колоните. Обикновени и непретенциозни бани понякога са инсталирани на дървени вертикални стълбове - столове. Преди да се изкопаят в земята, такива столове са полезни за изгаряне на кол - непрекъсната коричка от въглища на повърхността ще предпази столовете от гниене и значително ще увеличи техния срок на годност. услуга.

Стълбовете на основата са разположени във всички ъгли на конструкцията и в точките на свързване на външните стени с вътрешни стени. При големи размери баните между главните ъглови колони са монтирани междинно, така че разстоянието между съседните стълбове да не надвишава 2 м. Дълбочината на колоните се определя от дълбочината на замръзване на почвата в определена зона плюс 10-25 см.

Необходимо е да се знае, че бетон, камък и тухлена зидария са устойчиви на компресия и лошо разтягане. Следователно основното е да се осигури вертикалността на стълбовете на основата и да се избегне ексцентричното компресиране (когато колоната не е натоварена точно по оста), така че да не възникват опасни напрежения на опън. Напречните размери на колоните зависят от товара, въпреки че в аматьорска конструкция те обикновено са надценени.

Особено привлекателна е колонната основа под формата на сондажни пилоти.

Пробивните фундаменти са сравнително лесни и бързи. Необходими са само 20 минути за пробиване на дупка с дълбочина на пробиване на ръката от 1,5 м с много съществено спестяване на материал (фиг.).

1 - азбесто-циментова тръба;

2 - арматура;

3 - бетон;

4 - сондаж.

Ако почвата е обичайната носимоспособността (около 4 кгс / см 2), е достатъчно да се пробие дупка от 240 mm в диаметър, поставена в него азбест циментови тръби 200 mm в диаметър, херметизирана тръба извън поради това, че се проведе вертикално и след това се напълва с бетонен смес от около `/ и височина.

Освен това тръбата се повдига, бетонната смес се оставя и образува разширена основа на сондажната купчина. Тръбата трябва да бъде повдигната до необходимата конструктивна височина, обозначена с разтегнат кабел. След това се добавя към бетонната смес тръбата до нивото на 10-15 см под горния край на тръбата, сместа беше уплътнена shtykovaniem, се придържаме към смес от подсилващ железен прът и подкрепата се получава. След като сместа е задържан и достига достатъчна якост (през лятото, в топло време от 3- 5 дни.) Може да бъде на основата на кей по-нисък труп корона или труп лента долната греда. В този случай, разбира се, трябва да внимаваме, тъй като бетонът все още не е придобил силата на дизайна. За сигурно обвързващите конструирана със стената на основа, долните елементи стенни закрепени метални анкери, така че те се въвеждат в горната част на тръбопровода (тези 10-15 см), докато приключи бетонната смес. Когато котвите влизат в тръбите, те се изливат с бетон.

При монтиране на сондажни купчини, за да се предотврати падането на стените на сондажа в устието на кладенеца, е възможно да се монтира обърната кофа с нарязано дъно.

Понякога липсата на етернитови тръби кладенци просто чука бетон, добавяйки по-нататък "стафиди" малки камъни, тухли и скрап м. Н. Това е възможно, но трябва да се има предвид неприятната перспектива тук. Често такъв стълб се получава с разширение в горната част (фигура А) поради развитието на почвата с помощта на свредлото.

За да се намалят разходите, разходите за труд и да се подобри качеството на фундаментите, е възможно да се използват фундаменти от монолитен или сглобен стоманобетон. купчини напречното сечение - .. 120-150 mm, дълбочината на 1.5 М-разстоянията между купчините в контурните отвори сграда -2-3 М за купчини работят кафяв градина. За основата дупката се разширява до 25-35 см в диаметър с височина 30 см, пясъкът се излива (до 5 см) и се удря. След това в дупката вмъкнете обвивка от покривен материал (на два слоя) по дебелината на купчината, рамката за подсилване и изсипете с бетон.

Подготовката на бетона започва с подготовката на компонентите. Пясъкът и чакълът (чакъл, камъчета) трябва да бъдат чисти, без глина и почва.

Качеството на бетона с минимално потребление на цимент зависи не само от чистотата на пясъка и чакъла, но и от тяхното съотношение на смесване: 30-45% пясък и 70-55% чакъл (по тегло). Цимент е необходимо да се прилагат високи марки (200 или повече), качеството на бетон се подобри до определени стандарти цимент, по-нататъшно увеличаване на дозата намалява силата и качеството на материала.

За да се получи висококачествен бетон, вода се добавя към разтвор на водопровод или и -60-75% от теглото на цимента с влажността на чакъл и особено пясък, който след промиване или дъжд съдържа до 20% влага вода в този случай се намалява дозата. При работа в студено време за ускоряване на процеса на настройка бетон, се използва вода, загрята до 40-50 °, в горещо за да се предотврати бързото настройка е добре да се използва студена вода, например от кладенеца, чиято температура е обикновено, 10-15 °.

Пригответе сместа ръчно в следващата последователност. Измерва се необходимото количество пясък по обем, тя се излива във лист или кутия, добавете цимент в суха форма, лопата до получаване на хомогенна маса с цвят близо до цвета на цимента. След това добавете необходимото количество чакъл (натрошен камък) и отново лопатайте. Поръсете сместа от градината за напояване с необходимото количество вода и отново лопата (силен струй може да измие цимента).

2-3 часа след поставянето, изложената повърхност на бетона е покрита с плик, дървени стърготини или стърготини и е много напоявана, включително кофражът. При горещо време първите два или три дни поливане трябва да се правят на всеки 3-4 часа, а след това 2-3 пъти дневно в продължение на една седмица. В мокро състояние бетонът се поддържа от 14-28 дни, покрит с полиетиленово фолио, което позволява да се намали броят на водата 2-3 пъти.

В случаите, когато няма каменни материали, основите могат да бъдат изградени от дървени стълбове (столове). Те са изработени от трупи от иглолистни дървета или дъб. Дървените трупи са погребани в земята, но по-малко от 70 см под външните стени и не по-малко от 50 см под вътрешните стени. За да се намали утайката под стълбовете на колоните, се поставят плоски камъни или парчета дебели дъски. Всички дървени конструкции, разположени в земята, са предварително изпечени на слаб огън, така че те са леко овъглени. След това овъглените области се залепват с катран. Голямо лепило се използва като лепило.