Проектиране на отоплителната система, избор на диаметър на тръбите Първично пълнене и пускане на отоплителната система

Проектът на отоплителната система

Накрая дойде да се направи диаграма на отоплителната система. Веригата ще бъде плоска, а не аксонометрична. Често на форумите има красиви аксонометрични схеми на отопление. Какво им наричат ​​хората? Опитах се да търся безплатна, проста и удобна програма за изготвяне на схеми, но не я намерих. Или някои странни чудовища се намират или плъгини за професионални инструменти като AutoCAD. В същото време в Paint.Net може да се направи проста схема.

По принцип проектът за отопление е следният:

1 - основен газов котел

2 - резервен електрически бойлер

3 - захранващ гребен. Към свободните краища на крановете, гледайки надолу свързаните захранващи тръби в 2 различни отоплителни кръга у дома. Лакът, който гледа нагоре, е предназначен за втория етаж.

4 - гребен за връщане. Същите коментари като гребена за хранене. Още не е включен клон, който търси. Но по-долу е написано как тези завои, които не са били използвани в отоплението, са много полезни при зареждането на системата.

5 - група за сигурност

6 - филтър с кал

7 - циркулационна помпа

8 - изпускателен кран на системата

9 - клон за отопление на кухнята и банята

10 - захранващ тръбопровод за отопление на коридора, спалнята и коридора

11 и 12 са реципрочни

Територията на газовия котел струва приблизително в средата на първия етаж на къщата. Схемата с две тръби е избрана като най-проста при изчисляването. Всъщност не го преброих, направих го по предназначение. Една тръба е по-евтина за материали, но не знам как да я изчислявам правилно. Не стеснявайте грешния диаметър и поздравявайте. Системите с един тръбопровод позволяват на експертите да се захващат и да се монтират, така че с гаранция за ефективност. A nespetsu по-лесно да се създаде двутръбна система.

Така че, двутръбна отоплителна система. с два вериги, тъй като котелът се намира в средата на къщата. Единият отива в коридора, в спалнята и в коридора, вторият в кухнята и банята. Радиатори Имам стоманен панел. Всеки радиатор, за разлика от телефонната секция - бонбон. Следователно общата мощност на радиаторите на всеки клон ще бъде измерена не на части, а на метри. Така общата дължина на радиаторите, свързани към схема 1 (9 на веригата), е 1,8 метра, а на веригата 2 (10 на веригата) - 4,1 метра. Независимо от разликата от повече от 2 пъти, всичко работи добре, температурата на осемте радиатора е приблизително една и съща (не се е изкачила с инструментите, но е имала същия начин на допир). Всички радиатори са свързани по същия начин, точно - това е написано в тази статия.

Диаметри на тръбите за отоплителна система

С тръбите не спестих много. Началото на всеки контур в гребените е направено от полипропиленова тръба от 32 мм, а след няколко радиатора има намаляване на диаметъра на тръбата до 25 мм. 20 mm тръба не се използва никъде. В схема 1 първите 2 радиатора са свързани към тръба с диаметър 32 мм. В схема 2 - първите 4 радиатора. Освен това има преход до 25 mm. Т.е. Тази тръба от 25 мм се подава само от последните радиатори на всяка верига. В резултат на това, помпата Wester 32/40 работи безшумно при първата скорост (консумираща 30 Wh / h електроенергия) и всичко превъзхожда добре. На фигурата по-долу, дебели тръби показват тръба от 32 мм, тънки - 25 мм. Това е отоплителната верига на кухнята и банята (изпускателната тръба 9 и връщането 11 на горната верига).

Гребът е заварен от теглилки 50x32x50 (тук са повече подробности за фитинги от полипропиленови тръби). Комбинирайте две - захранване и връщане. Двата изхода на всеки гребен работят на първия етаж и един изход е запазен за втория етаж. Вероятно само на втория етаж ще направя окабеляване на еднотръбна верига. От какво се основавах при избора на диаметъра на тръбата за гребена? От факта, че напречното сечение на главната тръба на гребена не е много по-малка от общото напречно сечение на трите му клона. Ако в пита, беше само на 2 търговски обекти на партера, и няма да има втори етаж, което е запазено на третия докосване, след което спойка на гребена аз ще взема 40h32h40 тройници. Може би в този случай аз съм много погрешно и за три или дори четири клона би било достатъчно тръба от 40 мм. Но не исках да проверя сама (и в случай на неуспех да пресъздам този сложен възел от нулата) по някакъв начин не го харесвам, затова приложих тръби със известна разлика. В резултат всичко работи добре. Основната линия от гребена към котела е направена с тръба от 40 мм. На входа на гребена има преходен полипропиленов съединител 50/40. Изходните тръби на котела Danko са с диаметър 1 1/2 инча. При пренос към полипропилен е тръба с диаметър 50 mm. Ето защо, на изхода от котела са американските 50 mm, в които същите адаптерите са запоени 50/40 и по-нататък да питите е 40 mm тръба.

Разпределителна единица за отопление

Поради ограниченото пространство, където поставих разпределението, трябваше да го изпълня на "2 етажа". И тогава едва имаше достатъчно място. Мисленето за схемата на отопление се дължи на факта, че циркулационната помпа трябва да стои пред котела на връщащата линия, а филтърът за кал (калвачна помпа) - пред помпата.

Групата за сигурност е направена от полипропиленови фитинги. Защо не го подготвих? Първо, моят котел Danko е проектиран за налягане в системата от не повече от 1,5 атм. И готови групи за сигурност в магазина по някаква причина са продадени само с клапан от 3-4 atm. Така че купих предпазен клапан (последния, от дисплея) на 1,5 atm, отделно манометър и въздушен отвор и след това го заварвахме заедно като готова група за сигурност. На самия връх има вентилационен отвор - има място за него. И предпазният клапан и манометърът могат да бъдат подредени така, както ви харесва. На изхода на предпазния вентил все още е необходимо да се навива маркуча, през който водата да се изхвърля от системата в случай на работа на вентила.

Циркулационна помпа и филтър за кал.

В отоплителната система е монтирана циркулационна помпа Wester 32/40. Първата цифра показва диаметъра на свързващите тръби, втората цифра показва височината на течността. В магазините най-често се продават помпи с 25 и 32 нишки. Разликата в цената е стотинка. Избрах 32 (инча и една четвърт), тъй като тази връзка е най-подходяща за полипропиленова тръба с диаметър 40 мм (комбиниран съединител 40 × 1 1/4). Втората цифра в съкращението на помпата 40 е нейното изпълнение. 40 означава, че помпата може да изпомпва вода до максимална височина от 4 метра. Това е най-малкото от това, което се продава и с моите диаметри на тръбите на такава помпа е достатъчно с отмъщение. При първа и втора скорост работи безшумно. На третия бит на звука на водата се чува, но това е конфигурацията на вина на тръби на мястото на свързване на електрически бойлер Zota - почти веднага след като помпа тръби завърта на 90 градуса, което е нежелателно, обаче, тя работи на практика. Преди помпата е кал филтър или кална помпа. Вътре има метална мрежа и вдлъбнатина. Решетката трябва да хване цялото гуано от системата и да я съхрани в тази кухина. В края на вдлъбнатината има разглобена щепсела, през която калта може да се демонтира и почисти. Помпата в системата се намира на връщащата линия, т.е. тя сякаш изтегля вода от гребена, към която са свързани обратните линии от радиаторите, и го вкарва в котела и по-нататък в захранващия гребен.

Разширителен резервоар

В затворения тип разширителен резервоар (с мембрана) може да се монтира навсякъде в системата. Тя може да бъде поставена като крушов връх и надолу. Основното нещо е да се помисли за мястото на монтаж на резервоара, така че когато системата е пълна, водата ще се влее в нея. Особено се отнася до случая, когато монтираме резервоара с круша (пълненето на системата е написано точно долу). Очаква се обемът на разширителния резервоар да е равен на 10% от общия обем на системата. Приближих се до най-малката 8-литрова. В хранилището, разширителният резервоар се продава, изпомпан, при налягане от 3-4 atm, т.е. Мембраната плътно се впръсква към тръбата за входящия отвор и водата в нея просто не се излива.

Запълване на системата и първо стартиране

Сега за пълнене на разширителния резервоар, когато монтирате крушата. Ние завинтваме резервоара към системата, без да освобождаваме напълно налягането (поставям го на 1 atm), зареждам системата с вода и стартира котела. След като системата се нагрее малко, налягането в нея ще се увеличи. Сега трябва да извадим малко повече въздух от разширителния резервоар, така че водата да влезе в него. Е, това е всичко. Охлаждаме системата и полагаме необходимия натиск в нея (само студената), като кърмите или изпомпваме крушата на разширителния резервоар. След това загрявайте отоплителната система и наблюдавайте промяната в налягането. Ако всичко се вмества в изчислителната рамка - всичко е наред, отоплението работи както трябва. Лично аз държа налягане почти нулево. Не, ако отворите кран, тогава, разбира се, тя се пръска с фонтан, но иглата на манометъра на студената система е нула и когато се затопли, едва се откъсва от нея. И тъй като циркулационната помпа работи, тя не предизвиква шум, тогава не виждам причина да изпомпвам системата до по-високи стойности. Полипропиленовите тръби не харесват особено повишено налягане. Във форумите често се срещат хернии на PP-тръби. В този случай производителите твърдят, че хернията на епруветката не се променя (!) Неговите експлоатационни характеристики. Висока температура и налягане - това са основните потоци на PP тръби. И колкото по-ниски са те, толкова по-дълго системата ще оцелее без поправка и подмяна на тръби.