Паркинг в селска къща

Паркинг в селска къща

Дървените подове се отличават с високи технически и оперативни предимства и имат широко приложение въпреки недостига на дървесина. Дървените подове се полагат след завършване на всички "мокри" процеси в сградата. Нанесете три основни типа подове: дъска, паркет и дървени плочи.

Най-хигиенни както при отсъствие на вредни емисии (емисии), така и при топлинни комфорт (коефициентът на топлинна абсорбция), дървените подове с правилна работа са издръжливи. Благодарение на тяхната екологична чистота и отлични естетически свойства днес те стават все по-модерни.

Първото нещо, което трябва да бъде взето под внимание, като се започне да Настилки: влажност в стаята по време на работа не трябва да надвишава 60%, а температурата не трябва да е по-ниска от 4-8 ° C. Същият режим е желателен и при работа на подове (което обаче се потвърждава от SNIP). Когато влага дъски набъбват и набъбват при понижено (30 - 40%) - подове свиват, основи и пукнатини в него. В материала за половете не трябва да има бъгове - дървесни червеи или следи от мухъл от къща гъбички. По-долу в равнината на дървения под трябва да осигури място за вентилация, а подът е желателно да се постави специален вентилационна решетка (частично забравени по време на съветския период), че не се развива мухъл на вездесъщите спорите.

Под труповете, които почиват върху тухлени стълбове, за да осигурите хидроизолация, трябва да поставите подстригване, което също предпазва дървото от плесен.

Плочи подове се поставят директно върху гредите, ако тяхната стъпка е сравнително малка. С рядко разположени греди, те са допълнително подредени с необходимата стъпка и вече подреждат дървен под. Дървените трупи са разположени на разстояние между осите 800-850 мм за плоскостите с дебелина 85-40 мм. При по-дебели плоскости, стъпката на дървения материал може да се увеличи до 1 м, а при по-тънки дъски да се намали до 500-600 мм. Влажността на дъските не трябва да бъде по-висока от 12%.

При конструирането на подове за стоманобетонни подове дървените трупи се подреждат на стъпки от 400-500 мм чрез антисептични ленти - разделители, изработени от мек фибростъкло за изолация от шума от удара. Ако стълбовете на трупите са тухлени колони, горната им част трябва да бъде изравнена или изравнена. Два слоя рубероид и един слой антисептично фибростъкло се поставят над тях под закъсненията.

Дървеният под трябва да има нулев наклон, така че гредите и дървените трупи трябва постоянно да се проверяват, като се използва ниво или ниво през и над стаята. Степените на колоните зависят от дебелината на трупите при дебелина 400 mm - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200-1300 mm. Степента на колоните в напречната посока зависи от дебелината на плочката.

Дървени трупи с дебелина 25 мм и ширина 80-100 мм върху ленти с антисептични фибрости се полагат на твърда основа. На бетонните междуетажни тавани дървените трупи се полагат на шумоизолирана подсипке от шлака или пясъка (а също и през панделки от гипсокартон) с дебелина до 60 мм. Подравняване на изоставанията в една хоризонтална равнина с помощта на пясък, който се излива в местата на "sag", определени от нивото (ниво). Не използвайте дървени клинове. те могат да гният. Краищата на закъснението се препоръчва да бъдат закрепени така, че да не се разделиха с подовата настилка.

В коридорите са разположени закъснения и дъски - по посока на движение (за по-голяма безопасност). Гладкостта на повърхността на дървения труп се удостоверява чрез фугирана лента с ниво. Подовите дъски могат да бъдат изковани с нокти или W на предната страна или наклонени - в ъгъла на билото, ако дъските са оребрени.

В нарязаните къщи гредите често се нарязват на стените, което дава на пода достатъчна твърдост (отстраняване на колебанията). Ако нарязаната стена служи като преграда, за да се осигури звукоизолация на трупите, е по-добре да ги стекате, така че техните краища да не докосват стената.

Подови дъски от смлян чрез pazogreb-nev.ym ръбове се характеризират с висока плътност, гладкост и по-малко податливи на деформация при температура показатели вибрации RH-nostnogo режим. Ширината на тези дъски е 68-138, а дебелината е 28 и 36 мм. В долната част на всяка дъска е избран надлъжна вдлъбнатина (въздушни отвори) височина на 2 mm, бла Godard-I което се постига плътна контакта им с МИГ и едновременно осигурява постоянна циркулация на въздуха около mezhlagovomu пространство, за да се предотврати развитието на плесен и сушене на настилката.

При настилката първата плоскост се поставя на стената с жлеб с вдлъбнатина от 10-15 мм, който е фиксиран с калибрирани уплътнения. Първата дъска е прикрепена към лагера с нокти, дължината на която е 2-2,5 пъти по-голяма от дебелината на дъските. Гвоздеите се заклаждат един по един (два) при всяко изоставане, удряйки шапката на дълбочина 2-3 мм, за да се гарантира, че подравняването на дъските не поврежда инструмента. Отворите около шапките преди оцветяването на подовете се поставят. Когато инсталирате следващата дъска, каналът е поставен върху билото на предишния чук. До дъската по неговата дължина не се пускаше, а на съседното закъснение лежеше оребрена греда, която е заклещена с ударение в стоманената скоба. По този начин се полагат две дъски, с изключение на 2-4 последни, които се поставят първо свободно с междина на стената от 10-15 mm, след което се настаняват върху шиповете. В този случай ударете чука на дъската, последван от дървено уплътнение, за да не го повредите. Разстоянието между правилно поставени дъски не трябва да е по-голямо от 1 мм.

Когато дъските са "паркетни", първата дъска е положена по същия начин, както при предишния метод, но нокътът е изкован по-близо до стената - така че капачката е под таблото. След това гвоздеят се вкарва във всяко закъснение под ъгъл 45 ° С във вътрешния ъгъл на гребена и шапката се "удави" в дебелината на дървото. На първата дъска поставете втората, поставете жлеб върху гребена и я натиснете със скоби и клинове. Ноктите трябва да бъдат изковани първо в крайните закъснения, а след това и в останалите. Отклоненията между дъските с повече от 1 мм не са позволени.

Фиг. 1. Полагане на дървени подове 1 - фиксиращи плоскости - 2 листови стърготини - 3 - съединителни плоскости - 4 - ралички със скоба Smolyakova-b - скоба Smolyakova

Последните дъски трябва да бъдат притиснати с клин и да закачете прави нокти в зоната на цокъла (Фигура 2).

Подовете на листови дъски нямат долно стъпало и те са по-трудни за подреждане, защото Дъските при най-малката нередовност не се вписват плътно в лагера или лъча, а неравностите трябва да бъдат премахнати от острова.

Фиг. 2. Полагане на затварящата плоскост на чист под а - с шперплат и дървени подложки - б - с шперплат и клин - 1 - шперплат - 2 - уплътнение - 3 - етажна дъска - 4 стена - 5 - клин

Върху предната страна са заточени дъските за дъно и от ръбовете се избират гънки, дюбели с прави (но не скосени) скоби, сегментирани или трапецовидни. Дъските могат да имат жлебове от двете страни, които, когато са сглобени, са свързани с релса. Плътността на такива подове и качеството на покритието са по-високи от тези на смлените.

Слотовете между пода и стената са покрити с плинт, който представлява профилна лента с проста или сложна форма. Плъзгащите се дъски могат да бъдат гладки или с пукнатини. За по-плътно прилепнали към пода и стените, те правят бразда или скосяване. За да се съединят первазите по протежение на дължината, следвайте под прав ъгъл, а в ъглите на "боли", като ги рязате под ъгъл 45 ° С. Фиксирайте первазите към стени или преградни стени с гвоздеи с дължина 75 мм, като ги насочвате на разстояние 600-700 мм една от друга и винаги на точките на свързване. Плъзгащите се дъски трябва да бъдат плътно притиснати към стени, прегради и към пода.

Подовете са оборудвани с вентилационни решетки, които са необходими за вентилация на подове между помещения. В големите стаи се поставят четири решетки. Те се намират в ъглите на разстояние 150-200 мм от плочите. Решетките се монтират върху рамката (уплътнителни решетки) с височина 1 см, широка 3 см, съединяващи ъглите на рамката с "нас".

В пода под решетките се избират три или четири дупки или се пробиват. Рамките са закрепени към пода с нокти, а решетките са завити към рамката.

Вместо решетки, можете да направите первази със слотове. В този случай подовите плоскости не трябва да се простират до стената с 3 см. Плитковите плоскости могат да бъдат във всякаква форма, но на задната им страна е необходимо да се направи канал или скосяване. В обшивката дупки с диаметър 1 cm се пробиват на разстояние 500-600 mm един от друг (Фигура 114). Дъските са най-добре направени от бор или смърч. След монтажа те са боядисани с жълто или кафяво масло или цвета на пода.

Завършването на търговския център осигурява рендосване, което елиминира пролуката между дъските. За да направите това, покритието се почиства от отпадъци и леко се навлажнява с вода. Машината CO-97 без натиск и изкривяване се придвижва по посока на поставените дъски, припокривайки обработваната повърхност с 10 мм. На труднодостъпни места те планират електрически пистолет или самолет.

Завършването на подовете е завършено чрез фиксиране на первази или дъмбели. Монтирането им започва с ъгъл, конюгирането на елементите се извършва върху "мустаците", използвайки триона (стол). След това цокълът е закован на пода или дървен корк в стената. Шапка нокти uta vplyvayut doboynikom.

Ремонт на дъска от дъски. Дървените подови настилки започват да се напукват, да се скърцат или да пролеят с течение на времето. Слотовете между дъските не само влошават външния вид на пода, но и усложняват неговото почистване. Скърцане обикновено се случва, когато ръбът на езика и браздата е счупен или слабо седи в жлебовете. Подовете са еластични, ако дървените трупи са тънки и разстоянията между тях са големи или плочките за пода са прекалено тънки. Ремонтът на подове с такива дефекти се намалява предимно до събиране на плоскости и подмяна на отделни повредени плоскости.

Фиг. 3. Первази 1 - первази - 2 - плинт с релси

Ако един от краищата на плоскостта е повреден или гниещ, той трябва да бъде изваден с длето (без да се отстранява цялата плоскост) и да бъде заменен с парче дъска, подходяща за дължина. Заместената част от таблото трябва да бъде подпряна от поне две скоби. Преди да се съберат, първо свалете первазите, след което освободете подовите дъски, за които брадвата е повдигната постоянно и ноктите се изваждат с ножицата за ноктите. Отделни дъски, трябва да бъдат внимателно, за да не ги повредят, особено трябва да наблюдавате безопасността на билото. Преди да поставите нови или почиствани стари дъски внимателно проверете надеждността на инсталацията на трупи, наличието на шумоизолиращи и изравняващи тампони.

Пукнатините в пода могат да бъдат удобно запечатани с шаблон, изрязан от плътна хартия или филм. Замазката се нанася от шпатула върху шаблона и изпълва пукнатините, без да оцветява останалата част от подовата повърхност. Ако дъските за подова настилка са силно износени, между тях се образуват големи пукнатини, които се скърцат и се огъват, а след това подът изисква цялостно или частично. perestilki.

Подовите дъски също могат да се огъват поради факта, че изоставанията под тях се подреждат твърде рядко. Изходът може да бъде както следва: съществуващите забавяния се придвижват и прибавят нови или стари лагери към тях и поставят допълнителни между тях. Преди началото на тази работа премахнете первазите и дъските, които са маркирани незабавно. Скъсайте първата и последната дъски, извадете ноктите, ръбовете на дъските докоснете, след това ги подредете в ред (чрез маркиране), без да приковат към закъсненията. След проверка на стегнатостта на ръбовете, плоскостите се компресират плътно с помощта на различни устройства (скоби, ножчета и т.н.) и прикован.

Ако по време на строежа на къщата подовете са покрити от недостатъчно изсъхнали дъски, във времето се натрупват пукнатини. Такива подове в една до две години след полагане напълно прекалено. Най-добре е да направите това през пролетта, в последните дни на отоплителния сезон, когато плочите се изсушават особено добре.

През лятото, с променливо време, подовите дъски поглъщат влага повече, отколкото през зимата. Но ако тази работа трябва да се направи през лятото, е необходимо да изчакате времето, което беше предшествано от равно сухо време за една до две седмици. Това е особено важно, ако подът е покрит с дъски с дебелина 18-22 cm.

Когато облицовка на пода, проверете всички греди и изостава, ниво и укрепване. Подовите плоскости трябва да прилепват плътно към гредите или да изостават, а не да се огъват.

Под гредите, дървените трупи и плоскостите не се препоръчва да се поставят чипове или клинове, тъй като от вибрациите те падат и подовете стават нестабилни. Ако все още трябва да ударите клинове, тогава те трябва да бъдат фиксирани с ноктите.

Понякога само една част от пода се събира заедно и плоскостите с необходимата ширина се вмъкват в получените слотове, фиксирани с нокти и изравнени с подовите дъски.

Ако дъските на пода са много износени, с perestilke равни и чисти повърхността на пода може да се получи след година назад дъски страна нагоре, тъй като тя е по-лесно Дялани дъски недостатък, отколкото да се приведат в износени дъските. Вземете дъската трябва, така че голяма част от тях са чисти, без възел, убиват и други дефекти, Настилката в стаите, но с дефекти - в коридорите, полутъмни и тъмни стаи. Дъските, особено широките, се полагат с ежегодни слоеве в различни посоки, след като дъските изсъхнат, подовата настилка ще бъде по-равна.

Сурови дъски се закрепват към гредите с един гвоздей на всеки край и понякога по средата. Когато дъските изсъхнат, те са приковани в краищата на всеки лъч или закъснение, с тесни дъски, закрепени с един пирон, и широки с две нокти. Шапките на ноктите се сплескват първо и дъските се удавят с дебелина от 4-5 мм.

Местата на съседните дъски са тарирани, така че те са в една и съща равнина с поставения под. Ако вместо стари, износени дъски използват нови дебели дъски, те се срязват на дъното срещу закъснението, така че след полагане те са на равна нога със старите. Под тънки дъски поставете картон, покривен филц, покрит филц, но не чипове.

Етажи - Бензиностанции в селска къща