Как да измаза дървени стени с drana

Как да измаза дървените стени? Ние се закрепваме и сменем

Дране под слой груби и облицовъчни слоеве мазилка

Мога ли да мазим дървените стени?

Отговор: да. Но най-разпространената технология на мазилката ще трябва да добави крепеж към стената на драни и опаковането й с топлоизолация. За всичко това по-нататък.

Как да работите с херпес зостер

Дървените стени под мазилката трябва да бъдат покрити с херпес зостер. Можете да използвате укрепваща мрежа, но това ще доведе до увеличение на разходите за работа. Къщите на дървената къща са изравнени с плоскости, чиято широчина не надвишава 10 см. По-късно биха могли да се разрушат по-широките плоскости от мократа мазилка. На борда се прави заковаване.

Какво представлява херпес зостер? Това са малки тесни матрици с дебелина от 3 до 5 мм. Дължината на частна тренировка е от метър до два и половина и ширина съответно 15-20 mm. Летвата трябва да е лека, без мухъл или гниене, опаковката се състои от 50 или 100 парчета.

Слоят от херпес зостер, върху който ще се полага мазилка

Под плочките (или под дъските) се полагат филмчета, за да се подобри топлоизолацията на външните стени и шумоизолацията от вътрешната страна. Филцът се импрегнира с антисептично средство, като за тази цел се използва разтвор на натриев флуорид, който не надвишава 3%. Можете да използвате хастар или рогозки.

Ако материалът е тънък, той е закован, а ако е дебел, тогава задника. Ноктите не трябва да се запушват напълно, но само половината. Останалата част е огъната и вдлъбната в стената, която държи материала.

В допълнение към поддържането на стените от ниски температури и защита от шум, материалът допринася за това, че дъските не се влошават, предпазват ги от влага, подобряват качеството на гипса. Решението е по-надеждно прилепва към повърхността, освен че има повече гаранции, че няма да се спука по време на работа.

За работа с херпес зостер ще ви трябва:

Сондата трябва да бъде разделена на две категории:

• Проституцията е с дебелина 3 мм
• Тесни и изходни летви - 4 или 5 мм.

Пробиването може да бъде парче или панел:

• Щитът на щита е готов щит, прикован към стената. Лесно е да работите с тях. Ако се изисква да се затвори значително количество повърхност, по-добре е да се закупят щитове.
• Част от тренировката изисква болка и известно умение. Закопчана е на малки места. На всички етапи на работата подложката се контролира, поддържайки вертикала и проверявайки нейното ниво.

Обща информация

В началото на процеса, пробиването на цялата ширина на стената е прощаващо, но самото й име казва, че изглежда, че пролива земята, на която е закрепен вторият слой от драна. Наклонете го под ъгъл от 45 ° спрямо пода. За тези цели се използват криви и тесни удари, чиято дебелина трябва да бъде най-малко 3 mm. По-малката дебелина на дрън ще предотврати адхезията на разтвора към дран.

Вторият слой (изходна пластина) е опакован под ъгъл от 45 ° по отношение на пода, но в другата посока. По отношение един на друг, дроселът е перпендикулярен, при 90 °.

Разстоянието между плочите е 45 см. Същото разстояние се наблюдава и във втория ред. Така се оказва някаква мрежа от дървени драни. Клетките ще бъдат с размери 45x45, което дава твърдост на цялата структура и я държи заедно.

Вторият слой се състои от плочи равни и дебели, но не повече от 5 мм. Широчината трябва да бъде 15-20 мм. Трябва да се спазват размерите, тъй като плочите с широчина по-малка от 10 мм обикновено се счупват по време на запушване и ширина, по-голяма от 20 мм, ги кара да се прегънат от влагата, без да се налага да изсъхват.

Инструкции стъпка по стъпка за пълнене на drani

Замазка от дървени стени (над изолираната драна) извън къщата

Започнете раздробяване от дъното на стените, след това се преместете до тавана и го пълнете напълно.

1. В началото на стените се правят два или три реда просветление. Гвоздеите върху него са само фиксирани, но не са напълно задвижвани.
2. Изходната плоча е закотвена в краищата с два нокти. Един от тях е закован както обикновено, а вторият е под ъгъл, точката на нокът е насочена към края на драненца. По този начин се стяга, така че опората е по-гъста.
3. След това, ноктите се забиват в изходната летва през всеки два пролука ствола по стените и по тавана - през един. Краищата на матриците не са в покой, но с празнина 2-3 mm. Това предотвратява набъбването им по време на мазилката.
4. Ноктите, залепени при полагането на удари, се отстраняват и използват. Трябва да спечелиш 2 атаки. Първо леко задълбочавайки ноктите и след това отстранявайки пръстите, вторият силен удар го запушва напълно. Краищата трябва да бъдат фиксирани, така че при мазилката те да не се разрушават и да не се разрушават мазилката.

След завършване на подложката, стените са измазани, като варо-циментовата смес се втвърдява, както обикновено, по протежение на маяците и печатите, със слой до 20 мм.