Технология на мазилките

Технология на мазилките

Мазилката е предварителната подготовка на повърхности, началната фаза на довършване на стените, тавана и пода (ако в бъдеще ще бъде покрита с плочки). От качеството на мазилките, правилният избор на материали зависи от цялостния резултат от ремонта, довършителните работи. В допълнение, това е най-евтиният начин на облицовка, използван в индивидуалното строителство.

Гипс гладка неравности на зидария, близо хоризонтални и вертикални шевове, служи като изолация на стената от проникваща влага, предотвратяване на опасните последствия от нейното замразяване. Мазилката подобрява звукоизолационните и топлоизолационните свойства на конструкцията, служи като противопожарна защита. Въпреки това, при изграждането на индивидуална мазилка за дома е и най-трудоемкият процес, който възлиза на 1/10 до 1/5 от всички разходи за труд.

Днес ще разкрием някои тайни на мазилката, които ще ви помогнат да избегнете евентуални грешки, което означава, че ще спестите време и пари.

Подготовка на повърхността

Преди да се монтира и фиксира дограма началото на мазилка и положи хардуерни различия между кутиите и стените, както и всички дупки в стените, монтирани средства за закрепване на санитарна арматура и т.н.

Тухли, камък, бетон и други повърхности на камъни правилната форма пречиства от прах, мазнини и битуминозни петна пясъкоструйно почистен или промиват с вода под налягане, прорез Bouchard, длета. Солите, саждите и ивиците се остъргват с метални четки, закрепени на дълга дръжка. По този начин модернизираната четка спестява енергия, тъй като може да се държи и с двете ръце. Четката трябва да се притисне плътно към повърхността и да се придвижва в различни посоки, за да се отстрани тънкото замърсено фолио. Силно замърсени с масла, бои, глина, местата са нарязани на такава дълбочина, че на повърхността няма останалата и най-малка следа от замърсяване.

Боята се отстранява с конструктивна сешоар (понякога може да се използва конвенционален уред), метални скрепери или специална паста. За да се направят бетонните повърхности груби, те се режат, омесват или пягат.

Скобите се правят с инструменти, специално предназначени за тази цел. Бучарду се държи от дръжката с двете си ръце, строго перпендикулярна на повърхността и прави с помощта си на повърхността не удари, а дупки. Дръжката и троянският конец трябва да се държат под ъгъл от 40 ° спрямо повърхността на насекомите. Шевовете в съединителя се изрязват с длето, като се държи под ъгъл от 45 ° спрямо повърхността, като се удари с чук с тегло не по-малко от 1 кг.

Всички каменни и бетонни повърхности, които са останали незамърсени повече от 1 година, изискват задължителен разрез, почистване от сажди и прах, измиване. Всички слаби, лесно отблъснати в жлеба или люспести части от повърхността, се бият до здрава основа.

На дървени повърхности плоскостите с ширина над 10 см са отрязани, за да образуват пукнатини. За да направите повърхността груби, пробити щитове с размер на отворите 45x45 mm (на светлина) или подсилени с метална мрежа. Шлайфане и окото не само изравнява дървената повърхност, което я прави груба, но също така изпълнява и изолираща функция - предпазва дървото от влага, съдържаща се в разтвора за гипс, за да предотврати разпадането му. За да се намали термичната и звуковата проводимост на конструкциите, антисептизираните подложки, пликчета или филц се разтеглят преди подложката на щитите.

Гипс и гипсо-бетонни повърхности за грубо почистване се почистват с стоманени четки.

Стоманените греди за по-добро сцепление с разтвор са плетени с тел или са затегнати със мрежа.

Нанасяне на хоросан върху стената

Последователността на мазилките зависи от това в коя сграда се намират. В тухлени къщи с бетонни подове на пръв запълнени с разтвор шевове, а след това бродирани ръждясали плочи между етажите (таван), и след това се презаписва и всички дефекти са изравнени върху плочите. Мазилката трябва да се полага от горната част на стената до дъното, като се започне с триене на вътрешните ъгли.

В панелните къщи първо покрийте ставите между панелите, разтривайте вътрешните ъгли (обвивки), след това разтрийте дефектите на панелите. Големи дефекти могат да бъдат отстранени чрез извършване на монолитни (непрекъснати) покриващи и фугиращи повърхности.

В блоковите сгради варов разтвор се пълни с хоросан, ставите се смесват, шевовете на таваните се изрязват, обвивките се разтриват. Незначителни дефекти се презаписват и се извършват непрекъснато покриване и фугиране, ако блоковете са дефектни.

След това повърхностите, които ще бъдат измазани, се проверяват чрез шевове във вертикална и хоризонтална равнина. Окачването се извършва на нивелир, олово или ниво с персонал.

Когато залага вертикални повърхности нокти, рейка или марка е разположен с cm разстояние 100-300 между тях, с таван, етаж и ъгли, те трябва да бъдат разделени запушват, така че техните шапки 30-40 см. Екстремни ъглови ноктите 1 и 4 варират от Повърхността на стената на разстояние, равна на очакваната дебелина на мазилката. Нокти 2 и 5 се умъртвяват на отвес, и междинно съединение 3 и 6 - на кабела плътно покрити и шапки вече инсталирани ноктите. Равнотата на плоскостта на стената се проверява чрез издърпване на кабела от 1 до 5 и от 2 до 4 нокти. Неразрушените повърхности са зашити със същите инструменти, но ноктите се заместват с маяци за решения.

За подреждането на маяците се прилага правило, което е 10-15 см, по-късо от височината на стаята, което се закрепва с нокти, скоби или гипс. След като настроите правилата, подгответе разтвор от гипс или варов разтвор и запълнете пространството между правилото и стената. Излишък - нарязан. След като зададете решението, правилото се премахва. Правете това внимателно. Бавно преместване на правилото след това нагоре и надолу. С резки движения рискувате да повредите маяците.

Празновете в фаровете са размазани и избърсвани с polterkami.

Сигналът може да бъде направен чрез триене върху печати. За да направите това, между тези марки се изхвърля решение с такава дебелина, така че да е малко по-високо от марките. Поставете правилото, натиснете и движете се нагоре-надолу, като разтривате разтвора. В същото време се уверете, че решението не удря маркировките.

Сигналите могат да бъдат вертикални и хоризонтални.

И само след такава задълбочена подготовка директно отидете на процеса на мазилка.

Първо, разредете гипсовата смес, следвайки инструкциите на производителя. За да направите това, в контейнер с чиста вода постепенно добавете суха мазилка смес в правилните пропорции, постоянно смесване на разтвора.

При извършване на работа трябва да се вземе предвид времето за изсъхване на гипсовия разтвор. Не затваряйте сместа повече, отколкото можете да нанесете върху стените, преди да изсъхне. За да разбъркате добре разтвора, използвайте мощна тренировка при ниска скорост с приставка за миксер. Обърнете внимание: силата на тренировката трябва да бъде достатъчна, за да се разбърква вискозното решение, в противен случай тренировка с ниска мощност, неспособна да се справи с товара, може просто да изгори!

Плавен пай

Мазилката се състои от няколко слоя, прилагани последователно. Обикновено монолитен пластир се състои от два слоя (нулата обвивката, праймер), подобрена мазилка - на три слоя (нулата обвивката, праймери, финишно покритие), както и с високо качество - на четири слоя (на надраскване покритие, праймери, две завършващ слой слой). Всеки от пластовите слоеве има определена стойност.

Спрей - първият слой мазилка. В този случай разтворът се излива върху подготвената повърхност - той трябва да запълни всичките си пори, за да увеличи здравината на адхезията на основата (повърхността на стените, таваните) към слоя мазилка. Разтворът за спрей се приготвя с течни, кремообразни, бетонни и каменни (тухлени) повърхности преди да се намокри с вода. Дебелината на пръскането на бетон и тухлени повърхности е до 5 мм.

Разстилането на разтвора се извършва с лопата от сокола от ляво на дясно на различни нива (на нивото на главата, на нивото на колана). В този случай разтворът натиска върху повърхността със сила, запълва цялата грапавост и едновременно с това пресова, създавайки същата здравина на мазилката без дефекти.

Земя - вторият слой мазилка, който е основният слой мазилка, образува дебелината си. Ако дебелината на мазилката е голяма, тогава този слой се нанася в два или три стъпала, дебелината на всеки слой не трябва да надвишава 5-7 мм.

Покритие - последният, изглаждащ слой мазилка. Нанесете тънък слой върху почвата, внимателно изравнявайте и разтривайте. Дебелината на покриващия слой зависи от това колко добре е изравнен предишният слой. Пригответе разтвор за покриване от фин пясък (пресейте през сито с клетки 1,5х1,5 мм). Всеки следващ слой гипс се нанася само върху изсушения и втвърден предишен слой.

С равна бетонна повърхност на стената, сместа от гипс може да се нанесе в тънък слой, като се търкат всички повърхностни неравности. На бетонните стени мазилният слой може да бъде с дебелина 5 мм. На тухлени субстрати дебелината на слоя трябва да се увеличи до 10 мм. На дървените повърхности мазилният слой трябва да бъде най-малко 25 мм. Нанасянето на дебел слой хоросан наведнъж е неприемливо, тъй като то ще се счупи при изсъхване.

Как да кандидатствате и да изравнявате решението

Наберете половин доза разтвор, донесете половин разтриване на стената и я натискайте на повърхността във всяка посока, удобна за вас. Разтворът трябва да се постави на половин половина под формата на легло. Широчината на тъканта на полуремаркето не трябва да бъде по-малка от 120-200 мм, така че в същото време можете да съберете колкото е възможно повече решение.

Как да си направим шпакловка

Фугирането се прави след нанасяне на покритие. Трябва да се отбележи, че фугиращата смес може да бъде произведена само след като замазката е иззета, но не изсъхва напълно. За да направите това, ще ви е необходим дървен поплавък. Ако сте изчислили правилно времето, необходимо за нанасяне на покритието, тогава фугирането може да се извърши без предварително намокряне на повърхността, в противен случай покритието трябва да се навлажни леко с вода с четка. Фугирането се получава чрез плътно притискане на рендето към повърхността и извършване на кръгови движения. На местата, където има туберкулози, трябва да увеличите натиска върху рендето, където депресиите - намаляват. При разбъркване разтворът става по-плътен. Ако на повърхността след фугиране остават могили или пропуснати места, те ще бъдат забележими след боядисване или валене, така че фугите трябва да се направят много внимателно, за предпочитане на профили за местоположение. Това прави възможно постигането на гладка мазилка както на стената, така и на тавана.

След изсъхване на последния слой мазилка, той трябва да се обработва с грунд. За прилагането на използвания грунд: валяк за боядисване и четка. Грундът се нанася равномерно върху цялата повърхност на ролката, на труднодостъпни места - с четка.

Важно е да се отбележи, че с мазилка е невъзможно да се получи идеално гладка повърхност поради голямата част от компонента. Ето защо, ако е необходимо, след нанасянето на мазилката и нейното изсъхване и грундиране, замазката се прилага.

Грешки при мазилката

Дютики се образуват от използването на неограничена вар, чиито фини частици, след като влязат в мазилката, започват да гасят след известно време, като образуват малки хълмове с бели петна по средата. Те могат да бъдат загасени за дълго време. Мазилката с вдлъбнатини трябва да бъде нарязана и измазана отново. Прясната вар трябва да се филтрира през сито с клетки не по-големи от 0,6x0,6 мм.

Пукнатини големи или малки се формират, когато се използват за мазилка мазилка (с много стягащи) или слабо смесени разтвори, в които има много свързващи вещества или пълнители. Пукнатини могат да бъдат от бързо изсъхване на гипса при чернови или при високи температури. Пукнатини се образуват и от използването на варовик-гипсокартон или от нанасянето на варови, цименто-варови или циментови разтвори в дебели слоеве до предварително импрегнирания разтвор.

Пукнатини на мазилката над клетките на пълнената дрона са възможни от използването на по-дебел свредло, отколкото е предвидено, или от недостатъчно дебели слоеве разтвор над повърхността на драни.

Лющеща мазилка може да се случи чрез прилагане на разтвор на прекомерно суха повърхност на сух слой прилага преди разтвор или поради слабия разтвор се покрива по-голяма, например, се нанася хоросан.

Екструзията на мазилката се получава, тъй като разтворът се нанася върху прекалено влажни повърхности или от постоянното омокряне на повърхности, измазани с вар или калциев гипс.

Често мазилката е много "кльощава". Тя не се прилепва добре към повърхността на стената, прах, ако е разтрита с ръка. Боята или тапетът не се придържат към нея. Причината за това явление е, че му липсва стягащо - вар. Излишъкът от стягащо вещество няма да доведе до нищо добро. В този случай твърде много вар е прекомерно свит и мазилката е напукана. С течение на времето, пукнатини щети и декоративни слоеве (боя, тапет).

Не нанасяйте циментова замазка върху повърхността на бетона. Цимент и гипс се събират в химична реакция, гипс набъбва и след това изчезва, гипс прониква в повърхността на стената и го унищожава. За да се избегне това, върху стената се нанася варов разтвор с дебелина 0.4 см. Не се допуска контактът с гипса да се свърже с цимент или подобрен варов разтвор. Напълно не е правилно да се налага варовик върху гипс, защото при сушенето първият се свива и вторият се разширява. В този случай те се ексфолират един от друг и външният слой изчезва.

Често вътрешната мазилка е повредена по време на електрическата работа. Преди мазилката на тръбата за окабеляване самите проводници се поставят в жлебовете, направени в стените, и ги фиксират с гипс. По същия начин дървените вложки за куки за окачване на полилеи са фиксирани, тъй като разтворът от гипс бързо задава и получава необходимата якост. Този метод се използва в електрическата работа, но често се използва за фиксиране на окабеляването, без да се вземат предвид горните по отношение на реакциите, които възникват между стените от циментов бетон и гипса.

При инсталиране на отоплително оборудване за закрепване към стените на отоплителните тръбопроводи или при поставянето им през подове се използва и гипс. Най-голямата грешка се прави, когато тръбите за отопление се поставят в стена или се припокриват без обвивки. Майсторът ремонтира дупките, но мазилката се държи тук само преди началото на отоплението. Под въздействието на температурата отоплителните тръби променят размерите си, но мазилката не издържа на такива промени и се напуква.

Заедно с пукнатини от топлинна експанзия при фиксиране с гипсов разтвор, тръбите започват да ръждясат, поради факта, че гипсът абсорбира влагата. Това води до появата на ръждясали петна през варовика, в някои случаи до повреда на тръбите. Използването на корпуса или втулките предотвратява движенията, които водят до образуването на пукнатини, но сами по себе си са фиксирани с гипс. Тъй като ръкавите са направени от метал, те също са податливи на корозия.

Нанесената върху стените мазилка след известно време се втвърдява и става трайна. Неправилното е сушенето или втвърдяването на мазилката. Това често причинява пукнатини. Необходимо е да изчакате, докато по-ниският спрей на мазилката се втвърди и след това след нанасянето на втория слой, и двата от тях могат да паднат от стената. Не можете да изсушите мазилката, включително централното отопление. Това води до напукване и падане. За да изсъхне мазилката, трябва не само да се затопли, но и чист въздух, който съдържа необходимия въглероден диоксид за захващане. Ако е малка, мазилката изсъхва, но не се втвърдява. Ако разтворът съдържа и цимент, той също не може да се втвърди, защото по време на сушенето влагата бързо се изпарява. Ускореното сушене на гипс е възможно само при добра обмяна на въздух.

Когато реконструкция често се използва тухла, вече в употреба, например, взети след разрушаване на къща, след правилното почистване. Въпреки това, ако новият зидария тухла пада, използвани преди това в комини (импрегниран със сажди и катран), той причинява различни промени в мазилката на повърхността се появяват кафяви петна, увреждане на замазка, а понякога и тапет. Можете да коригирате ситуацията само чрез замяна на тухла.

Ако тухлената повърхност преди мазилката да не се навлажни, мазилката ще се разпадне и ще се спука. Това се дължи на факта, че хигроскопичната тухла активно абсорбира вода от разтвора, която е необходима за настройка.

Не се препоръчва мазилка директно върху прашна повърхност, тъй като прахът предотвратява прилепването на хоросана към стената.

Циментовата мазилка не се напуква, тя се оставя навлажнена в продължение на поне една седмица (напръскана на повърхността с вода или покрита с мокро уплътняване). Циментова мазилка се напуква и когато повърхността се изглажда с метално изглаждане. В този случай върху повърхността се образува коричка, състояща се от един цимент, чиято степен на свиване е по-висока от вътрешните слоеве, вследствие на което тя се разкъсва и изчезва.

Инструменти за мазилки

При извършване на мазилката се използват най-простите инструменти.

Инсталирането на маяци и шевове изисква използването на оребряване, дъска с овална линия, правило за контрол, дървени и метални ъгли с подвижна лента. Вие също ще имате нужда от ниво на водата (гъвкаво), ниво на сградата и стандартен конус.

Освен това не е излишно да се складират предварително със следните инструменти, които значително опростяват работата на мазилката.

Щит с размери 38х40 см с дръжка в средата. Той служи за поддържане на част от разтвора, когато се прилага със шпатула, за да изравни разтвора и да се разстила на повърхността. В ремонтните работи можете да правите без сокол или да направите щит от тънък шперплат.

Студено шпатула

Той се използва за измерване и смесване материали и наслагване rastvorov- разтвор на Falcon sokol- пръскане на повърхностно разпространение, изравняване и изглаждане him- рязане treschin- zheleznenija цимент мазилка и за други цели. Острието се състои от лента с дебелина до 1,5 мм, копчета с коляно и дръжка. Коляното трябва да е с височина 5 см. Ако коляното е ниско, лесно може да се повреди ръката, а високата - не е удобна за работа. Копчето с коляно е закрепено към ножа с нитове или заваряване. Стъблото трябва да бъде здраво закрепено

Прекъснете

Малка шпатула, удобна за дребни ремонти, фиксиране на пръчки, почистване на тапети и други работи.

poluterkom

Те се използват за изравняване и разпространение на разтвора, триене на люспи, семена, лъжици и ъгли, когато те се режат след издърпване на корнизи.

Poluteres идват в различни размери.

рендета

Резачките служат за изглаждане на мазилката.

правилник

Правилата са добре подредени летви, изработени от иглолистна дървесина с различни дължини, квадратна или правоъгълна, от 40x40 до 60x60 mm. Те са необходими за тестване на мазилки, маяци, дървени пръчки, довършителни склонове, отломки и други работи.

стъргалки

Скреперите се използват за почистване на лепило или варова боя, тапети, хартия и други работи.

Стоманени четки

Стоманените четки се състоят от дървена рамка или подложки, както и стоманена тел с различна дебелина и твърдост. Те се използват за почистване на повърхности от различни замърсители.

Бушар

Бучард - чук с тегло 1 kg или повече. И двата края са потънали в зъби. Използва се за отрязване на повърхности и други работи.

троянски жените

Троянът е длето с три зъба на острието. Използва се за подрязване на повърхности.

rackwheel

Длета с по-широко острие, върху което са вписани няколко денички. Използва се за подрязване на повърхности. При ремонт на малки места често е възможно да се управлява само един ренде, четка и шпатула. За по-мащабни работи, както и при ремонт на места с ремонтирана мазилка за нанасяне на хоросан, се изискват всички гореспоменати инструменти.

Инструменти за контрол на качеството на топената мазилка

Участвайте в дискусиите на нашия форум в секцията "Довършителни работи" и изучавайте фирмите, които предлагат довършителни услуги в каталога на TUT.BY.