Ремонт на потапящата се помпа със собствени ръце

Ремонт на потапящата се помпа със собствени ръце

Потопяема помпа - незаменимо нещо във фермата със собствен обект. прилагането й може да се изпомпва натрупаната изтичането на водата добре и ако е необходимо, а напротив, тази вода се излива растително отстранена част замърсени отпадъчни води и канализационна помпа яма. Както при всяка друга техника, при определени обстоятелства помпата може да се счупи. Основните проблеми са причинени главно от такива причини:

1. Дългосрочно непрекъснато използване или използване при критични условия на работа, например при температура на течността над 40 ° С.

2. Операция за дълго време в "сухи", т.е. Когато нивото на течността падне под устройството и работното колело не е във водата.

3. Работете в течност, съдържаща суспендирани частици, надвишаващи определената от производителя граница.

4. Не извършвайте продължителна поддръжка: цялостно измиване на устройството и изсушаване.

5. Несигурно закрепване на кабел, кабелна връзка или подводни кабели.

6. Различни производствени повреди: няма филтър, неизправност на акумулатора, реле и др.

7. Освен това липсата на заземяване причинява бърза корозия на някои метални части на помпата.

Всички тези причини водят до грешки с различна сложност. Включете машината и слушайте. Ако той не прави никакви звуци, тогава трябва да си купите нова помпа, защото изгори магнит и тази повреда не подлежи на ремонт. Ако чуете шум или други звуци, това означава неизправност на механичната част. В този случай можете сами да поправите потапящата се помпа.

Схема за сглобяване / разглобяване на помпата "Brook"

Проверете следните части за сервиз:

• Буталото не трябва да има механични повреди, деформирана форма или нееластична;
• При издухване в зона на ограда на течен въздух трябва да премине безпрепятствено от двете части на помпата;
• Обърнете внимание на разстоянието между соленоидите на серпентината и буталото, неговата оптимална стойност е 4 до 5 мм. При по-малка разлика, моторът се прегрява и с по-голяма намотка;
• Трябва да има малка пролука между тялото и клапана, който затваря входящите отвори, за да се осигури поток от течност;
• Двигателят на конструкцията може да се счупи на дъното или на върха. Известно е, че е направено в еднофазна вариация с работна, както и начална намотка. Вторият е кондензатор с капацитет 40 μF. На първо място, за изясняване на причината за повредата се проверява в долната част на вала на двигателя (перка), безплатен въртенето му. В случаите, проникване на глоби по острието или ушната мида може да се заключи вал, и горя намотка на статора. Ако шарнирът на двигателя се върти нормално, горната част се демонтира.

Демонтирайте го в строго вертикално положение, за да избегнете изтичане на масло. След като всички гайки са обърнати, ще откриете стартовия кондензатор и проводниците под капака. Проверете с омметър текущото съпротивление на работната и стартовата намотка. Ако по време на измерванията устройството фиксира безкрайно съпротивление, това показва наличието на прекъсване на намотката. Твърде ниското съпротивление е индикатор за завъртане. Ако показанията са верни, проверете началния кондензатор, може да се окаже, че пробивът е открит в него.