Модел на парния котел

Понеделник, 12.06.2012 - 01:32 ?? байт

В нашето време всеки знае какво е парна машина, особено след като не всеки ще различи локомотив от локомотив. И още по-наскоро (по стандартите на историята), парата е основният източник на енергия за двигателите. В тези дни, и в същото време в близост, парни двигатели са буквално навсякъде: във влака, вършачки за ушите, водни помпи, парогенератори чукове и т.н. В Русия и Украйна масивната употреба на парни двигатели изчезна през 60-те години на ХХ век. Но тук и там, например локомотиви, е възможно да се срещнат до 90-те години. В някои страни, досега (например в Индия) локомотиви, задвижвани от силата на пара може да се видят в действие.

В средата на миналия век имаше дори специални щандове в училищата за изучаване на действието на пара. Следната статия описва модел на парна машина, която може да бъде произведена в малка работилница. Сигурен съм, че настоящият материал ще бъде интересен за ценителите на технологиите.

Статията е взета от списание "Young Technician", No. 2, 1987.

Разредете двойките!

Това не е нещо, което днес няма да чуете. Междувременно, през 20-те и 30-те години на 20-ти век, много модератори използват парна машина в корабните, автомобилни и дори самолетни модели. Най-популярен бе парна машина с люлеещ се цилиндър. Лесно е да се произвежда. Нека да дадем думата на автора-моделиращия Александър Николаевич Илийн: по искане на редакционния съвет той изработи и изпробва корабен модел с такъв двигател.

Надеждността и сигурността са основните критерии, които ме ръководят! избирайки типа машина с писалки. Парен двигател с люлеещ се цилиндър, както показват тестовете, с правилно, чисто производство на модела може да издържи дори двойно претоварване.

Но не без причина, подчертах точността - това е ключът към успеха. Опитайте се да следвате всички наши препоръки точно.

Сега нека поговорим за самия парников двигател. Фигури I и II показват принципа на функционирането и устройството.

На рамката 11 е шарнирно закрепен цилиндър (точки 1, 2 и 13) с плоча шибър 8. За входа и изхода на пара в цилиндъра и шибър плоча отвора 3. Освен това, върху рамка неподвижно монтирана друга плоча макара 4. При това две пробити дупки. В процеса на парния двигател, кога. отворът на цилиндъра е подравнен с десния отвор на плочата на макарата 4, парата влиза в цилиндъра (виж фигура I, фаза А). Разширяващата се двойка избутва буталото 13 надолу - до така наречения долен мъртъв център (фаза В). Благодарение на маховика 9 от движението на буталото в този момент спира задвижван инерция, тя се издига нагоре, бутане на изпускателната парата. Веднага след като отворът на цилиндъра съвпада с левия отвор на плочата 4, парата ще излезе в атмосферата (фаза В).

Както знаете, плочите за шпули трябва да са плътно прилепнали един към друг, в противен случай парата ще проникне в празнината и ефективността на двигателя ще намалее значително. Следователно, по оста 7 има пружина, която притиска пластината 4 към плочата 8. В допълнение към основната функция, това устройство също изпълнява ролята на предпазен клапан. Когато налягането в котела се увеличи по някаква причина, пружината ще се свие, плочите ще се разпръснат и излишната пара ще излезе. Следователно, пружината се затяга с гайка, така че валът на двигателя може да направи няколко оборота чрез инерция. Проверете го, като го завъртите ръчно.

Парата влиза в машината през тръбата 5. Единият й край е свързан към входния отвор на плочата на макарата 4, а другият маркуч 6 е свързан към парния котел. За нашия двигател е подходящ гумен маркуч, който не съдържа нишки или стоманени подсилващи елементи. Но най-доброто от бензиновия канал на колата.

Маркучът на тръбата за пара не е фиксиран. Това също е мярка за сигурност. Тъй като налягането на парата се увеличава, маркучът ще се счупи от тръбата и налягането в котела веднага ще падне.

Основното работно тяло на машината е цилиндър 1. Отгоре е запечатан с калайна плоча 2, отдолу е затворена от бутало 13.

В буталото е залепена пръчка от игла за плетене с шайба на края. Чрез отвора се поставя пръстът на манивелата 14, спойка на вала 10 на витлото, също направен от спица. На вала 9 е монтиран маховик. Валът на паровия двигател се върти в плъзгащ лагер 12, който е споен в рамката.

Препоръчваме ви да започнете да правите парна машина с най-трудоемките детайли - цилиндър, бутало, устройство за разпределение на пара.

За цилиндъра изберете месингова тръба с диаметър 12-16 мм. Вътрешната повърхност трябва да бъде внимателно полирана. Препоръчително е да направите това на струг с пръчка с подложка от марля, с втрита паста от GOI или с друг за полиране на метали. В резултат на обработката, диаметърът на тръбата в краищата може да бъде по-голям от този в средата. Поради това за цилиндъра се използва само средната част, като по този начин се увеличава дължината на детайла.

Към готовия цилиндър, залепете капака, изплакнете сглобената част с керосин и вземете буталото. Състои се от бутало, пръчка и шайба.

Буталото за предпочитане е направено от бронз или чугун. Пускайте детайла на струг до такъв диаметър, че той плътно влиза в цилиндъра. Пробвайте го, без да го изваждате от касетата, след което пробийте дупка за пръта. Сега нарязайте детайла на желаната дължина и спойка пръта. За запояване на пръта към шайбата.

Ако диаметърът на буталото е повече от необходимо, той е пришит с папка с малка резба и шкурка, а след това полиран. Това се извършва на струг с помощта на ивица лента и полираща паста.

Желателно е да се режат плъзгащите плочи от месинг с дебелина 2-3 mm. За по-плътно прилепване към цилиндъра в плочата на макарата 8 направете прорез. След това пробийте дупка за оста 7 - винт с диаметър 3 мм с вдлъбната глава (фигурата показва разположението на плочата).

На плочата с макара 4 използвайте компаса и ядрото, за да маркирате точките за входящите и изходящите отвори. Пробийте ги и продължете да ги шлайфате с шкурка. След това те също са полирани.

Плочата на макарата 8 трябва да бъде залепена към цилиндъра. Първо поставете оста, тънка тел подпора до цилиндрово, четка запояване поток на спойка парчета насложено и топлината на газова горелка. Поялката ще се разпространи по повърхността, ще се смаже с поток и ще вземете частите. Ако капакът на цилиндъра не изгасне при нагряване, няма значение - той може лесно да бъде запоен отново.

В бутилката трябва да пробиете дупка за пара. Проводникът за тях може да служи като отвор за разпределение на пара 3 в плочата В.

Сглобеният монтаж е прикрепен към рамката 11, извита от калай. Направете го, опитайте да издържате точно на разстоянието между оста 7 и оста на лагера 12.

Към конструкция плоча завършен спойка макара 4, тръба 5 пара тръба 6, лагера на вала 12. Отворът 10 е пробит в място, и разстоянието между частите на рамката е избран в зависимост от размера на маховика 9.

Маховик може да бъде всяка стомана или бронз, чиито размери не са по-малки от тези, посочени в нашата фигура. Носенето на 12 е най-добре направено от бронз.

Сега нека да поговорим за създаването на парна котле (Фигура III).

Шейната 1 (странична повърхност) на котела се огъва от калай. В края на своята чест спойка две леко вдлъбнати калай дъна 2. Черупката е направена, както следва. Лентата от калай от кутия с ширина 80 мм и дължина около 200 мм се простира няколко пъти около дебела пръчка - детайлът ще бъде под формата на обикновен пръстен. Изрежете лентата с желаната дължина от нея и заварете цилиндъра с диаметър 40 мм. Дъните 2 са направени според формата на вече заварения котел. Обичайното плоско дъно, за да издържа на налягането на пара не може. Затова дайте на детайла сферична форма. Това се прави с леки удари на чук с изпъкнал чук на дебела дървена чиния (можете да използвате мек метал, например, олово).

Дънните пластини се залепват на изпъкнала страна навътре, огъват се и се разкриват краищата.

За запълване на водата на бойлера е осигурен специален дросел. Състои се от гайка MZ-M4 с дължина 10-12 мм (част 3) и съответстващ винт, който изпълнява функцията на щепсела. Напълнете котела с медицинска спринцовка.

Парата, образувана в котела, преминава през отвор 4 (0 6 mm). С парата капките вода обикновено излитат, което затруднява работата на парата. Ето защо, над изхода, трябва да инсталирате специален капак 5 и да го свържете към тръбата 6 на тръбата за пара. След това капчиците, излъчвани от котела, ще се утаят по стените на качулката и само сухата пара ще навлезе в тръбата на клона.

Проверете изтичането на котела. Потопете всички шевове със сапун и пара през тръбата за пара в котела. На местата, където се появяват сапунени мехурчета, се нуждаете от повторно запояване.

Към котела се залепват краката 7 и се огъва от калайдъра за сухо гориво.

Парният двигател е готов.

Вече казахме, че с правилното боравене, нашата парна машина е напълно безопасна. Въпреки това предпазните мерки в теста не са излишни. Преди всичко не забравяйте, че парната вода, произвеждана в котела, трябва постоянно да се оставя: да се похарчи работата на буталото и след това да се подава през отвора в плочата на макарата. Ако това не се случи, веднага трябва да изгасне огъня, да изчака котела да се охлади напълно, да открие и поправи неизправността. Това правило за безопасност трябва да се спазва стриктно. И ви съветваме да поканите някой от добре информирани възрастни, преди да започнете тестовете.

С маркуч свържете парния двигател с котела. Краищата на шлема не фиксират дюзите. За да предпазите пламъка на горелката от разваляне на маркуча, обвийте го с фолио. Изсипете 30 - 40 ml вряла вода в парния котел и запалете фенерчето с две (не повече) сухи горивни пелети. Бавно започнете да въртите вала на парния двигател. След около 30 до 40 секунди водата в котела ще се разгорещи, а от изпускателния отвор на машината ще изтече гореща вода. Тогава прореза на макарата ще отиде и пара.

Правилно направената парна машина започва да работи в рамките на 1-2 минути. Уверете се, че водата в котела не се изпарява, в противен случай тя се разпада.

Проверете инсталираната парна машина на модела. Може да бъде завършена * закупена или направена ръчно от калай или полистирол.

А. Илин

Рисунки М. СИМАКОВА

Епилог. Статията е подготвена преди 25 години, когато толкова широк избор от материали, каквито не беше сега, и метал, особено цвят, като месинг, не струваше толкова много. Следователно, тези, които се интересуват от този модел на парния котел (съгласни, сега е дори по-стръмен от iPhone -)) Мисля, че трябва да помислите какво може да замени месинг? Тъй като този модел използва конвенционална, а не прегрята пара, неговата температура ще бъде в рамките на 100 градуса по Целзий, което според мен може да използва някои видове силни пластмаси.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден