Пробиване на дупки в стените на видеото

Характеристики на пробивните отвори в стените

При подобряването на апартамента е необходимо да се монтират на стените и тавана всички видове предмети - фотографии, картини, лампи, огледала, завеси, рафтове, телевизор, первази и много други.

За всеки материал, в който искате да направите дупка, имате нужда от инструментите и уменията си.

За да закачите снимка или малка снимка, разбира се, не пробийте стената. Достатъчно е да вкараш малък нокът. Но не всеки студент е подходящ за този бизнес. Най-добре е да използвате дюбели - това са гвоздеи с различна дължина, дебели и закалени.

Те могат да бъдат заклани дори и в бетонна стена.

Извършването на пробиване на дупки в стените с модерно оборудване с електрически инструменти няма да бъде по-трудно, ако знаете как правилно да тренирате. А ако използвате проводник за пробиване без прах, това ще ви спести от ненужно почистване и ще запази имота непокътнат.

По-добър инструмент от перфоратор за пробиване на дупки в тухлени и бетонни стени все още не е измислен. Но рядко някой може да си позволи лукс да има такъв скъп инструмент във фермата. Обикновено те купуват електрическа бормашина с шокова функция.

Избор на проби

Когато купувате електрическа сеялка, трябва да се ръководите от следните технически характеристики:

Схемата на устройството на ударна тренировка.

• мощността на сондата трябва да бъде не по-малка от 600 W;
• обороти - до 2500 в минута и възможност за гладко регулиране - от 0 до максимум;
• Наличие на обръщане на въртенето (превключвателят на въртене на свредла по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка).
• касетата е най-добре самозатягаща се, няма да е необходимо да губите време за затягане на свредла и търсене на трайно изгубен ключ;
• диаметър на свредлото в патронника - минимум 10 мм;
• наличието на включената функция за сондаж с удар.

Разбира се, тренировка при включване на тази функция няма да стане пълноправен удар, но пробиването на стените ще бъде много по-лесно и по-бързо. Тухла, цимент и бетон много добре издържат на статично натоварване - натиск. Но те лесно се разрушават от динамични въздействия - въздействие. Каратистите лесно разбиват една тухла на две с ръба на дланта. При пробиване с бормашина без функция за удар се получава просто натиск на свредлото и режещият ръб е трудно да се хване материалът.

Избор на сондаж

Видове бормашини: а - б lozhechnoe- - tsentrovoe- в - ulitkoobraznoe- г - винт с конична zatochkoy- г - спирална vitoe- д - спирална shnekovoe- w - S probochnoe- - zenkovochnoe- и - универсална (плъзгане).

Стените от дърво, гипсокартон, пенобетон се пробиват успешно с обикновена тренировка. За стени от тухли, камък или бетон вече имате нужда от карбидна тренировка. От стомана се различава, заварена на обикновени режещи ръбове от твърдосплавен материал, обикновено се печели. По-рядко - изкуствен диамант.

Печелившата вложка е ясно видима в края на горната тренировка. Достатъчно е да имате 2-3 печеливши тренировки с диаметър от 6 до 10 мм. Бургиите с печеливша повърхност могат да пробиват дълбочина на отвора, не по-голяма от 10-15 см. За пробиване на по-голяма дълбочина, например за пробиване на стена, използвайте тренировка. Бургиите за пробиване на тухлени и бетонни стени могат да бъдат с дължина до 1 м и са предназначени за пробиване на дупки само с перфоратор. В свредлото, дори режещите ръбове не са остри, но заоблени, за да увеличат износоустойчивостта.

Сонди с диаметър на стеблото са (10 и 18 mm) със специални вдлъбнатини или SDS + стандартната SDS-макс за закрепване, но по обичайния челюст патронник също добре прикрепени. Стандартът и диаметърът на свредлото се удрят на стеблото му.

Ако е необходимо да се премине дебела стена с кафяво, например с дебелина от 0,5 м, проходът се извършва на няколко етапа чрез сондажи със същия диаметър, но с различни дължини. Това е необходимо за безопасност и по-бързо пробиване. Първа тренировка стена с дължина тренировка от 20 см на дълбочина 10-15 см, а след това по-дълъг тренировка на дълбочина 30-35 см. Пълна дължина пробиване тренировка на 50 см. Пробийте за такава работа трябва да бъде достатъчно силен. Разбира се, тренировката за този товар не се изчислява и използването му е допустимо само в изключителни случаи. По-добре е да наемете истински перфоратор за този вид работа.

Как да пробиете стена?

Преди да започнете да пробивате стена или таван, трябва да се уверите, че няма електрически проводници или други кабели под посоченото място в гипса. В противен случай е възможно да се повреди кабела и да се постави под напрежение сами.

Как да не вляза в жицата?

Електрическа схема в апартамента.

Необходимо е да се провери стената за наличието на ключ, изход. Обикновено във вертикално направление проводниците към съединителната кутия излизат от тях. Но вертикалността е идеален случай. Това правило рядко се наблюдава на практика от електротехниците: спасяването на телта, те често поставят скритите жици диагонално, по най-краткия възможен начин. Но кабелът все пак ще премине от превключвателя до най-близката кутия. От полилея, проводникът ще отиде и до най-близката кутия.

Обикновено жиците са вдлъбнати на дълбочина не повече от 10 мм. За да проверите с тъп инструмент, например отвертка, за стената на стената до тази дълбочина. Ако проводниците не бяха намерени, тогава можете да започнете сондаж. И все пак, само в случай, че на дълбочина 20 мм, не силно натиснете свредлото, а след бразда на всеки 2 мм визуално проверявайте дали кабелът е уловен. Има специални устройства, които позволяват да се определи мястото на преминаване на проводниците в стената.

Откриването на окабеляването се индикира чрез мигащ светодиод и прекъсващ звуков сигнал. Такъв инструмент е особено необходимо, когато инсталирате окачени тавани, като носещи конструкции са монтирани на винтовете на тавана, точно там, където електротехници са склонни да проправи окабеляване.

Пробиване на отвори в стоманобетон

Схема за заточване на свредлото.

Тухлените стени се пробиват с печеливша тренировка без много трудности. Определян с мястото, проводникът е прикрепен, и силно натискане на свредлото, пробил дупка. Понякога в стената има изгорена тухла, която се пробива по-бавно, прахът не е червен, а черен. Основното нещо е да пробиете малки обороти (200-400) с включения шоков режим, да натискате по-здраво ръчката на свредлото и да се уверите, че сондажът не прегрява.

Тухленото пробиване не е трудно. Бъдете внимателни, тренировката се загрява до висока температура по време на дълги сондажи, когато я докоснете, можете да получите силно изгаряне. Периодично спирайте сондажа и напълнете сондажа във водата.

Ако стоманобетонната стена не е изработена от 600 или 500 цимента, тогава тя е толкова добра, колкото тухлите. В жилищното строителство се използват само 400 степени цимент. В стари къщи понякога има колони, изработени от високоякостен бетон. Пробиват много здраво и дълго.

При производството на бетонни блокове за силата те са монтирани заварени заедно взаимно перпендикулярно желязо арматура, която е оребрена диаметър пръти 8-15 mm и се прибавя натрошен гранит.

Схема на ударника на устройството.

Печелившата тренировка не може да преодолее такава пречка. Но има едно просто решение. Когато тренировката изведнъж престана да пробие по време на пробиването, това означава, че тя се натъкна на армировка или гранит. Арматурата е успешно пробита с обикновена тренировка.

Ако нямате проста тренировка и е допустимо да се движи дупката, можете да се движите диагонално нагоре или надолу. Гранитните камъчета се разпадат от удари върху сондаж или тесен сервиз, вмъкнат в дупката с чук. След всяко удряне, така че да не настъпи затваряне на инструмента и работата да е по-бърза, трябва да го завъртите с четвърт оборот. След отстраняване на препятствието, пробиването продължава с печеливша тренировка. За тренировка с перфоратор, гранитните камъчета не са пречка и успешно се отегчават.

Пробиване на плочки

За да пробиете плочки с помощта на свредло с карбидна облицовка, е необходимо (след маркиране на точката на пробиване) предварително да премахнете глазурата.

Това се прави много просто, сърцевина, а в негово отсъствие, е възможно и обща самонарезни или дори дебели нокти с остър край на много леки удари отсечем Глазура в бъдещия сайт на дупките и след това пробийте като тухлена стена, при ниски скорости.

Пробиване на дупки с голям диаметър в стената

Схема за пробиване на отвори с голям диаметър.

При оборудването на вентилационните канали и аспираторите става необходимо да направите голям отвор в стената, например 18 см. Когато трябва да скриете електромер в стената, трябва да направите ниша в стената.

В къщи тази задача може да бъде разрешена с помощта на карбидна бормашина. С молив върху стената е отбелязан контур на бъдещия отвор. От външната страна на линията за маркиране дупки се пробиват с карбидна бормашина с диаметър 8-12 mm, с разстояние между краищата на отворите около 10 mm. За дупка в стена с диаметър 18 см, ще е необходимо да се извършат около 30 пробивни операции с диаметър на свредлото 10 мм. След това материалът за стените се взема с помощта на длето и чук. При по-малък диаметър на свредлото, ръбовете на дупката ще бъдат по-точни, но ще трябва да пробиете повече дупки.

Ако стената е дебела и дължината на свредлото не е достатъчна за получаване на проходен отвор, тогава можете да пробиете на 2 етапа.

Ако е възможно да се пробиват с страна на стената 2, първо изпълнява пробиване, както е описано по-горе, с една странична стена, тогава геометричния център на пробата, получена в стената на пробит отвор в полет, т.е. чрез. По отношение на получения отвор, маркирането се извършва от противоположната страна на стената и операцията се повтаря.

Ако не е възможно да пробиете гъста стена от двете страни, ще трябва да пробиете и да вземете проба на 2 етапа. От маркиращата линия отвън се поставя друга линия, на достатъчно разстояние, че след първата проба в стената и по-нататъшно пробиване, свредлото може да проникне в нишата, без да докосва ръбовете на стената.

За да се намали сложността на работата, по-добре е веднага да закупите тренировка с достатъчна дължина.

Ограничител на дълбочината на пробиване

Спиране на дълбочината на пробиване.

За да се контролира дълбочината на резултантния отвор по време на пробиването, е възможно да се прикрепи част от тръбата с желаната дължина към държача в свредлото на свредлото.

Ако не разполагате с подходящ кимбридж на ръцете си и трябва да пробиете малък брой отвори, можете да използвате обикновена PVC изолационна лента, навита няколко завъртания на тренировка.

Това просто устройство ще ускори работата и ще ви спести от необходимостта да спрете пробиването, за да измерите дълбочината на дупката.

Проводник за пробиване на отвори без прах

Инструмент за пробиване без прах.

Поради хетерогенността на стените, особено от тухли, често свредлото "води" далеч от предвиденото място.

В резултат на това, ако има повече от една дупка, окачен шелф не висе хоризонтално или, дори по-лошо, не може да бъде окачен, защото поставените дюбели не съвпадат със закрепващите бримки.

Можете да използвате проводник под формата на шперплат с предварително пробит отвор, но при пробиване от вибрации той също може да се смени и отново резултатът не е този, който се очакваше.

Но има една проста технология, която ви позволява да пробиете 2 или повече дупки в посочените места.

Прецизно пробиване на дупки

Решаване на проблема може да бъде много проста, залепване по цялата площ на проводника, който се прилага към стената, лист от всякакви шкурка. В същото време свързването на проводника към повърхността на стената се умножава многократно, а при сондирането се намалява точността на позициониране. Дупката ще бъде точно на мястото на маркирането.

В зависимост от теглото на продукта и плътността на стената е необходимо да се пробиват отвори за дюбели с различни диаметри - обикновено 6 или 8 мм. За гъвкавост в проводника е необходимо да пробиете няколко отвора с желаните диаметри с обикновена тренировка.

За да го поставите нагоре, прикрепете пластината под прав ъгъл към края на основата на проводника. Благодарение на това уточнение повечето от пробивните продукти ще останат на този рафт, което ще предотврати замърсяването на тапета и ще намали разсейването на прах във всички посоки.

Схема за пробиване на плочки.

Предложеното устройство също е незаменима при пробиване на отвори за фиксиране на первази. Дупката в проводника се пробива на определена височина от рафта. Когато пробивате рафт, поставен на пода, и всички дупки, които стигнете стриктно на правилната височина от пода, което ще гарантира здраво прилягане на основата към пода.

Понякога трябва да виси на стената на продукта, за което трябва да пробиете няколко дупки в стената и да поддържате разстоянието между тях с по-голяма точност. Ако стената е тухлена и измазана, тогава е невъзможно да се извърши точното пробиване без проводник.

За производството на проводник за прецизно пробиване е подходяща дъска, шперплат или метал. След маркировката необходимите брой отвори се пробиват в обикновена свредла. Обърнете внимание на случая, при който продуктът е прикрепен към 2 винта. Един отвор се пробива с диаметър, равен на диаметъра на свредлото, а вторият - с диаметър, равен на диаметъра на винта. След като е направен проводникът, с неговата помощ се пробива първата дупка в стената, в която е запушена щепсела.

Проводникът е завинтен в затегнатия дюбел и проводникът е завинтен към стената, изравнен с нивото на водата, така че пробитите дупки да са на една и съща хоризонтална линия.

Благодарение на използването на обикновен проводник, който може да се направи след няколко минути от всеки удобен материал, дупките са точно на определено разстояние една от друга.

По същата технология можете да пробиете цяла серия дупки на по-голямо разстояние един от друг. В този случай крайните отвори първо се пробиват в описаната по-горе технология, проводникът се завинтва с 2 крайни винта и след това се проверяват всички други отвори.

Предложените версии на проводниците са подходящи за ремонт на апартамент, когато навсякъде има строителни отпадъци.

Въпреки това, когато ремонтът завърши и се извърши чистота, пробиването става стрес. В никакъв случай не би било желателно да се развалят килимите и мебелите с бетон, тухли и прах.

Пробиване без прах

По време на пробиването на стените, особено на тавана, брашното и пясъчните частици на пробития материал се разпръскват в стаята. Това се случва, защото в сондата за охлаждане на двигателя, монтиран ротор, който се върти, засмуква въздух в тялото на свредлото от дръжката, и го изхвърля в нагрята зона на патронника. Тази мярка позволява на малък размер да се направи тренировка с по-голяма мощност и да се защити механизмът на свредлото от прах. И въпросът за това как да защитите дома си от прах при пробиване, е оставен на собственика да реши. Има прост дизайн, който ви позволява да пробивате без прах.

Диаграмата на устройството на проводника за тренировка.

Проводникът за пробиване без прах е модифицирана версия на предишната, но рафтът е заменен с парче от пластмасовата бутилка. Изрязва се парче шперплат (9-11 пласта) с размери 80x150 мм, отвор с диаметър, равен на диаметъра на свредлото плюс 1 мм, се пробива на 30 мм от ръба по централната линия. От страна, върху която ще бъде поставена шкурката, се взема трапецовидна проба с дълбочина от 2-3 слоя шперплат. Пробата ще служи като вид всмукване на въздух за пробиване.

Едно парче се отрязва от пластмасовата бутилка по такъв начин, че останалата част да може да се фиксира към проводника. Ширината на основата на проводника се избира на базата на размера на бутилката. Получаваме квадратна бутилка, но е подходящ всеки обем от 1,5 литра. На резбата на гърлото на бутилката лентата се навива до размер, равен на вътрешния диаметър на смукателната тръба на прахосмукачката.

При огъване на бутилката се образуват дупки, които формират желаната конфигурация. Те са затворени с парчета от останалата пластмаса и са фиксирани с канцеларски приставки. Можете да ги затворите със скоч лента. Не е необходима точност. Пропуските на няколко милиметра няма да играят роля, тъй като всмукателната сила дори на прахосмукачка с ниска мощност е прекомерна.

След това, използвайки скоба за мебели, по периметъра на края на основата на проводника, от страната, където шкурка не е залепена, образуваната част от бутилката е фиксирана. В бутилката направете дупка за свредлото. По-добре е да използвате метода на топене, тъй като ръбовете, образуващи дупката, ще станат по-дебели и ще продължат по-дълго. Можете да разтопите дупката с поялник или да го нагреете на печка до червено с нокти.

Свързваме прахосмукачката, включваме минималната всмукателна мощност, извършваме пробивно пробиване.

Резултатът ще ви направи много щастливи. Никакви парчета прах в района, без мръсотия на повърхността на сондажа, няма да намерите!